... El despertador sono a las cinco. Cogimo un songthaew a la estacion, llegamos con tiempo de sobra, compramos algo de comer y de beber y subimos al bus. A un lado del pasillo, dos asientos, al otro, tres, todo ello en el mismo espacio en el que en los autocares espanholes caben cuatro. Estaran adaptados a los culos tailandeses, pero embutir en tres asientos tres culos europeos resulta complicado; y que quepan las espaldas de tres tios robustos, de entre 80 y 90 quilos y 1'80 o 1'90 de altura, es sencillamente imposible. Tenemos que turnarnos para apoyar la espalda en el respaldo o para solapar nuestros hombros. Se trata de asientos cientificamente disenhados para hacer el viaje lo mas incomodo posible a los farang. Y encima tengo que llevar la mochila de la camara (y son unos 12 quilos) encima de las piernas, ya que el suelo vibra tanto que temo por mi equipo. Salimos puntuales, a las 6:30. Sin contar a un tipo blanquito que va al fondo, somos los unicos farang del autobus.
Cuando, despues de un par de horas de viaje, he conseguido por fin dormitar un poco, me despiertan unos chillidos salvajes. Es una pelicula de gritos, explosiones, golpes, alaridos, llantos, risotadas, alarmas, y otros mil sonidos irritantes. Alguna payasada japonesa, pienso. Intento dormir, pero no hay manera, aquello es insoportable. Me pongo las gafas y descubro que se trata de "El hijo de la mascara" doblada al tailandes. El record del mundo de bazofiez.
Vamos atravesando un paisaje verde y bastante llano, pero con montanhas al fondo y con muchas palmeras. En una parada sube una vieja que vende unas cosas que lleva en la mano. Tienen forma de tubo o de palo y son muy intrigantes. No se si se trata de algo para comer, de manteles enrollados, de instrumentos musicales o de cartuchos de dinamita.
Cada vez quedan menos pasajeros, de modo que podemos distribuirnos por los asientos libres y la ultima hora del viaje la paso durmiendo a pesar de la musica de restaurante chino con cuadros luminosos de cascadas. Me despierto ya en Chiang Khong, casi a la una de la tarde. En la parada del bus esperan unos vehiculos hibridos: tienen una caja como la de los tuk-tuks, pero con dos bancos como los de los songthaews, tirada por una moto que apenas puede con el peso de nosotros tres y nuestras mochilas. El vehiculo nos deja cerca del embarcadero. Comemos algo (que, ademas de no ser lo que hemos pedido, o al menos lo que pretendiamos pedir, es caro e insipido) y vamos a coger la barca (una especie de canoa para ocho pasajeros) que nos llevara al otro lado del Maekhong (o Mekong), a Laos. Desembarcamos, hacemos una cola bastante rapida y presentamos nuestros visados laosianos al oficial de inmigracion, que en un ingles correcto nos informa de que no podemos entrar en el pais, porque no tenemos el sello de salida de Tailandia. Ya me parecia a mi raro, incluso habia bromeado con que en mitad del Maekhong vendria un buzo a sellarnos el pasaporte. Total, que barca de vuelta a la orilla tailandesa. Nos ponen el dichoso sello y volvemos al embarcadero. La senhora que vende los billetes (y, de paso, su familia, que esta alrededor) se muere de risa y con nosotros y nos vende los billetes al precio que pagan los tailandeses (30 bahts en vez de 40).
El pueblo al que llegamos se llama Huay Xai y, si no fuera por los turistas, estaria muerto. Gracias a los turistas, se mantiene en estado vegetativo. Hay unos cuantos guesthouses, algunas tiendas sencillitas, un par de cibers y de agencias de viajes y un precioso templo budista en la cima de un promontorio. Cambiamos dinero (1 euro vienen a ser unos 10.000 kips, de modo que por primera vez en la vida estoy a punto de sentirme millonario), encontramos alojamiento (por 60.000 kips la triple), compramos los billetes para el barco que nos llevara Maekhong abajo hasta Luang Phrabang (250.000 kips por persona) y, aprovechando la luz del atardecer, subimos hasta el monasterio budista, donde un monje nos abre la puerta del templo, nos da conversacion en ingles, nos pone sendas pulseritas de hilo mientras nos bendice y nos desea buena suerte, nos sugiere que le demos un donativo y nos invita a volver mas tarde, para la ceremonia vespertina. Bajamos a comer algo (no parece que la comida de aqui sea tan buena como la tailandesa: es parecida, pero menos sabrosa y mas cara, aparte de ofrecernos menos confianza), subimos al templo, bajamos otra vez, visitamos el mercado nocturno a ver si encontramos algo de comer (las porciones siguen siendo pequenhas, asi que enseguida acucia el hambre), pero apenas hay un par de puestos y la comida no parece muy fresca, por fin vemos un puesto donde las propias senhoras que lo llevan estan comiendo (de hecho no sabemos si la montanha de comida que tienen esta a la venta o se trata de una cena privada a la puerta de la casa), nos tomamos una sopa con carne y fideos de arroz picantita y aceptable y nos vamos a internet. A las once nos vamos a dormir.
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