Camboya 3: Siem Reap

Nos levantamos tempranito y cogemos un tuk-tuk hasta el rio. Apenas cabemos los tres con todas las mochilas. En el muelle se nos acerca un tipo sonriente que dice ser el capitan del barco, nos quita los billetes, nos hace meter las mochilas en el barco, pagarle un dolar extra ("porque el agua esta baja y por eso el barco no puede llegar hasta Siem Reap, sino que atraca diecisiete quilometros mas arriba, pero habra un tuktukero esperandoos con un cartel con vuestros nombres para llevaros a la ciudad") y, como aun queda tiempo, nos manda irnos por ahi a desayunar. Total, que de repente nos encontramos sin mochilas, sin billetes, con un dolar menos y bastantes dudas.

Desayunamos, volvemos al muelle y el barco no se ha ido sin nosotros. Va medio vacio (a pesar de que un par de dias antes en la agencia de viajes nos habian dicho que no sabrian si quedarian todavia plazas). Empezamos a navegar por el Tonle Sap, que no se sabe muy bien si es un rio o un lago. Dejamos las cosas dentro y nos subimos al techo a tomar el sol. Aun no son las ocho de la manhana, pero ya hace un calor como en agosto en Espanha. El resto del pasaje se compone de unas cuantas parejas asiaticas, una americana que parece rusa y viaja con sus hijas que parecen rusas, y varias personas jubiladas de paises donde predominan los rubios, casi todas ataviadas con camisetas de "I survived in Cambodia". Yo me voy a dormir a la parte de abajo, donde hay aire acondicionado, Lukasz se queda leyendo en el techo del barco y Wojtek se tira a tomar el sol, algo de lo que en los dias posteriores se arrepentira. Mientras duermo me pierdo las aldeas flotantes, que Lukasz describe con gran entusiasmo. Dice que incluso vio a un tipo metido en una canoa que arrastraba una casa entera, dando un nuevo sentido a la palabra "mudanza".

El viaje dura unas siete horas, una y media mas de lo prometido. Wojtek y Lukasz se quedan en el embarcadero regateando con los cazaturistas, pero yo todavia confio en que haya un tipo con un cartel con nuestros nombres. A la entrada del puerto se arremolinan los tuktukeros. Uno me dice algo, le contesto con mi poco camboyano, empieza a reirse de mi, fingiendo que mantiene una conversacion normal, pero en realidad insultandome o algo asi. Como los ninhos pequenhos. Un tipo muy sonriente, con una gorra blanca, una camisa muy blanca y unos dientes muy muy blancos tiene un cartel impreso con nuestros nombres. Nos mete en un tuk-tuk conducido por otro tipo y, mientras tanto, en un ingles muy efectivo, nos explica que sabe que hemos pagado un dolar, pero que son diecisiete quilometros, y que por eso manhana tenemos que contratarlo a el para que nos lleve a ver los templos de Angkor Wat, etc. Le explicamos que nosotros hemos comprado un billete de barco hasta Siem Reap y que el resto no es nuestro problema. Pero al final nos damos cuenta de que el sistema es diferente y de que la culpa no es suya. En cualquier caso, se regatea muy bien con el y quedamos en que al dia siguiente nos llevara a Angkor Wat para ver el amanecer, luego nos transportara de templo en templo y nos esperara hasta la puesta del sol, todo por dieciseis dolares. Luego nos explica que en realidad el que nos llevara es otro tio y que dieciseis dolares esta bien si ademas le pagamos la comida. Nos quiere llevar a algun hotel, le decimos que queremos una guesthouse, nos ensenha una que esta muy bien, pagamos once dolares por noche por una habitacion triple limpia y con banho dentro, probablemente ninguna ganga, pero no tenemos ganas de buscar mas. Cuando ya nos vamos a despedir, el "agente de tuktukeros" de los dientes blancos dice que esta noche va a hacer una fiesta en casa y que si queremos podemos unirnos. Va a hacer "snail soup". Le digo que no se si iremos, pero explica que no tenemos que pagar nada, solo comprar cerveza. En principio quedamos en que si, aunque a mi personalmente lo de los caracoles no me hace mucha gracia.

Vamos a comer algo. Encontramos un sitio bastante barato, la camarera habla bastante bien ingles y es muy graciosa, yo pido una cosa que se llama laklok o loklak, no me acuerdo, una especie de guiso de carne con un toque dulce. Luego mis compis se van a echar una siesta y yo intento usar la internet del hotel, que va tan lenta que pierdo media hora para nada. Me acuesto un rato, pero ya no me da tiempo a dormir.

A la hora acordada viene a buscarnos el tuktukero. No el de los dientes blancos ni el que nos habia llevado antes, sino otro. Echamos a rodar, salimos de la ciudad, nos metemos por caminos de arena, el tuk-tuk parece a punto de descuajeringarse con cada bache, anochece, pasamos junto a un canal, el agua parece negra, cada vez hay menos casas y mas chabolas, empezamos a bromear sobre que haran con nuestros cadaveres. Por fin llegamos a la casa de Dientes Blancos. A la puerta, sentados sobre una especie de gran cama de madera que sirve a la vez de mesa y de sillas, estan comiendo ya los invitados. Dientes Blancos sonrie, dice que hemos tardado mucho y que mejor que entremos, porque en la cama-mesa ya no cabemos todos. Que no hace falta que nos quitemos los zapatos, pero lo hacemos, como todos. Pide excusas por "lo pobre de su morada" y por no poder ofrecernos otra cosa que el suelo para sentarnos. En un cubo lleno de agua y hielo se enfrian las cervezas. La casa es de madera y de algun otro material como bambu, ratan u hojas secas. Esta dividida en dos habitaciones: el "salon", donde comemos, y, al otro lado de una pared hecha con cajas de carton, el dormitorio, donde estan su mujer y sus hijos. Dientes Blancos se llama Rith; su mujer, Sochea; sus hijos, Visa y (no me acuerdo, tengo que mirarlo, lo tengo apuntado). Aparte de nosotros y de nuestro anfitrion, hay otros seis tios, la mayoria con rasgos khmeres (piel muy oscura, aceitunada, pomulos prominentes), algunos mas achinados. Casi todos hablan algo de ingles, unos mas y otros menos. Los que llevan la conversacion son Rith, otro chico cuyo nombre no recuerdo (bueno, en realidad nunca llegue a entenderlo), Tee (el que nos llevo por la tarde y nos va a llevar manhana) y, en mucha menor medida, su hermano mayor, Tea. Nos traen la comida. Resulta que la pronunciacion de Rith no distingue entre "snail" y "snake". Rith nos explica que la sopa es de serpiente acuatica, aunque tambien se puede hacer de cobra, pero es muchisimo mas cara. Se come la piel y la carne, pero hay que quitar el hueso central, como si fuera la raspa de un pescado. La piel tambien parece como de pescado, aunque mas gruesa. La carne es correosa, como la del rape, y no esta mala (como me dijo alguien: "la serpiente sabe exactamente como te imaginabas que sabría"), pero no le han quitado las visceras y me da un poco de asco, asi que, consciente de la posibilidad de ofender a nuestro anfitrion, me dejo casi todo. Sobre todo cuando descubro unas bolitas blancas flotando, pregunto que son y me dice Rith que son huevos, "lo mas sabroso de todo". Se los doy. La cerveza (de marca Angkor) baja rapidamente, asi que vamos a comprar una caja de veinticuatro latas, que tambien acaba desapareciendo, aunque no esta fria. Nos ensenhan un brindis en khmer, algo asi como "chol mui", pero alguno de nosotros lo pronuncia mal y todos se mueren de risa, porque "choi mui" significa algo que nos traducen como "fucking one". Uno de los presentes, un chaval que tiene solo 17 anhos y un hijo pequenho, esta tan borracho que se le cierran los ojos. Circula un porro de marihuana. Seguimos brindando cada dos por tres, alternando "chol mui" con "choi mui" y unas cuantas risas, rodeados de mosquitos y de geckos que echan carreras por las paredes. Detras de la puerta vive un gecko o un lagarto enorme, de medio metro de longitud. En la pared de carton que separa las dos habitaciones se abre una ventanita y asoma la cara del hijo mayor de Rith, de cuatro anhos. Rith nos cuenta su historia, dice que su suenho es que su hijo pueda ir a la universidad, que a su hermano un extranjero le pago los estudios. Nos despedimos. Nos lleva a casa (en un tuk-tuk sin luces) un "chino" que acaba de llegar y al que no le ha dado tiempo de beber.



Nos levantamos a las 4:30. Cuando salimos ya esta esperandonos el tuktukero. Al final no es Tee, sino su hermano, Tea. Esta tumbado en el asiento de los pasajeros escuchando musica en el movil. Atravesamos medio Seam Reap. El tuk-tuk, por supuesto, no tiene luces. Por la calle principal no circulan mas que tuk-tuks a oscuras y autobuses iluminados llenos de japoneses. Todos se dirigen a los templos. Son las cinco y poco de la manhana, hemos salido de la ciudad, llevamos ya varios quilometros atravesando la oscuridad, pero el trafico es cada vez mas denso.

Delante de Angkor Wat hay cientos de tuk-tuks y autobuses. Todavia no ha amanecido y apenas se adivina la factura de los templos, pero la gente ya corre para coger sitio, camara en mano. Atravesamos la primera fachada sin verla, tenemos que iluminarnos con linternas para no tropezar. Seguimos la marea de gente. Salimos al enorme patio y llegamos hasta el estanque que hay en el centro, la estampa mas conocida de Angkor Wat. Hay tanta gente que desde atras no se ven mas que cabezas, como en un festival de rock. Intentamos abrirnos paso, tenemos que separarnos. Yo encuentro una parcela de tierra vacia. Esta vacia porque no es tierra, sino barro, y nadie quiere mojarse los pies. A mi me da igual, mis tenis no creo que sobrevivan este viaje. Saco la camara, me pongo la mochila por delante para no molestar a nadie y me agacho para no tapar la vista. Pero al ruso que hay detras de mi le fastidia el mero hecho de que haya alguien delante de el, aunque en realidad no le este molestando de ninguna manera, y me empieza a gritar en un ingles poco inteligible, le contesto en ruso, primero se queda de piedra, pero enseguida sigue gritando a pesar de que las dos senhoras que estan con el le piden que se calle, al final consigue cabrearme tanto que le pongo la mas terrible de mis caras y por fin acaba cerrando el pico. De todas formas hoy nadie va a conseguir la foto de la salida del sol, porque esta todo nublado. Al final el publico se cansa y se dispersa.

Elegimos uno cualquiera entre los varios puestos de comida, desayunamos, damos un paseo, encontramos una parte con relativamente pocos turistas, pero enseguida nos hartamos. Un lugar asi resulta impresionante cuando uno puede dedicarse a la contemplacion, pero en las circunstancias actuales es un circo.

Nos cuesta encontrar a Tea entre los cientos de tuktukeros, al final es el quien nos encuentra. Nos lleva al segundo templo, el de Bayan. Por el que circulan los turistas como hormigas por un tronco podrido. Sobre las ruinas destacan unas enormes y enigmaticas caras de piedra. Pero apenas le dedicamos diez minutos al templo, el ambiente nos parece insoportable. Al siguiente templo ni siquiera entramos. Nos vamos a buscar a Tea y nos perdemos otra vez. Por nuestro lado pasan elefantes cargados de turistas. Cuando por fin encontramos a Tea y nos pregunta adonde queremos que nos lleve, le decimos que de vuelta a Siem Reap, a comer. Hemos dado por finalizada nuestra visita a Angkor Wat y alrededores en el tiempo record de cuatro horas. Como comparacion: hay gente que se compra la entrada para cinco dias o una semana. A mi me ha bastado con pagar veinte dolares por un dia.

Empieza el plan B. Vamos a comer algo al sito de ayer, invitamos a Tea como habiamos acordado. Vamos a cambiarnos de ropa, nos ponemos lo mas elegante que tenemos (en mi caso, unos pantalones desmontables, una camisa verde cutre que compre en Bangkok y unos tenis de goretex) y Tea nos lleva al sitio donde hemos quedado con Rith. Estamos invitados a una boda khmer. En un espacio abierto entre unas cuantas chabolas, sobre el suelo de tierra roja, han plantado un gran toldo y unas treinta mesas redondas. Fuera hay una parrilla de diez metros de anchura, sobre la que se asan cientos de pescados. A la entrada estan los novios y la familia mas cercana. Cuando llegamos los novios nos entregan sendos boligrafos dorados de plastico. Nos sentamos a una de las mesas, al fondo del todo, junto a una pared de tela roja con letras recortadas en porespan. Cuatro o cinco hombres nos miran y nos sonrien, pero no podemos hablar con ellos porque no tenemos ninguna lengua en comun, asi que nos dedicamos a brindar y a repetir "chol mui", con cuidado de no pronunciarlo mal. Van trayendo fuentes con embutidos y trozos de carne que hay que pescar con los palillos y que en general estan resecos y malos. Nos traen tambien bolsas con cubitos de hielo. Cuando se acaban los refrescos, pasamos a la cerveza. Tambien con hielo, porque no hay frigorificos y esta caliente. Las mesas de al lado se han ido llenando y todos nos miran. Los novios desaparecen cada cierto tiempo y reaparecen con una ropa diferente. La novia es mas grande, mas guapa y menos khmer que el novio, lleva pestanhas postizas, mucho maquillaje y un peinado muy elaborado y bastante feo. Antes iba de azul, ahora de amarillo, luego se vestira de verde, a juego con el. Por dentro y por fuera del toldo pululan ninhos de piel oscura y narices mocosas, casi todos sin camiseta. Tienen entre cuatro y diez anhos y recogen las latas vacias y las ensartan en un cordel. Me viene a la mente aquel cuento de <em>El conde Lucanor</em> en el que un hombre que se quejaba de su pobreza porque solo podia comer altramuces, de repente ve que otro hombre se esta comiendo las cascaras de los altramuces que el habia tirado. Es la misma escena que Calderon de la Barca versiona en <em>La vida es suenho</em>. Estamos en una boda de pobres, pero todavia hay gente mucho mas pobre que se contenta con las sobras. Un rato mas tarde empiezan a apartar las mesas y ponen una musica achinada con base electronica. Es la hora del baile. Una de las camareras me empuja y me hace entrar en el corro. Intento bailar, pero no se puede hacer de forma individual. Hay que caminar en circulo, dar un par de pasos para delante y uno para atras, moviendo las manos en una forma entre aflamencada y robotica. Para mi, una escena de lo mas surrealista. Intento escaquearme, pero siempre hay alguien que me vuelve a traer a rastras. Uno de los que estan sentados a nuestra mesa me dice que no me preocupe por mi mochila, que el la cuida, y que de todos modos en Camboya no se roba, si acaso roba alguien seran los vietnamitas o tailandeses. Rith me explica que el senhor es policia. Vuelvo al baile, Wojtek ya esta integrado. Un tipo desdentado, borracho y maloliente me empuja todo el tiempo hacia una de las chicas. Acabo escapandome de el. Ha llegado la hora de emprender la retirada. Antes de irnos, los regalos. Cada uno de los asistentes mete en un sobre dinero para los novios. Le preguntamos a Rith cuanto es lo adecuado. Dice que unos diez o quince dolares por cabeza. Metemos los sobres en una urna y a cambio recibimos un chicle cada uno. Otro de los colegas de Rith nos lleva en su tuk-tuk al hotel, a cambiarnos de ropa, y luego a donde hemos quedado con Rith.

Hemos quedado para jugar al voleibol. En una extension de tierra roja hay dos canchas. En una estan jugando unos tipos que le dan regular. En la otra estan jugando unos que parecen profesionales. Entre ellos esta Thom, el encargado de nuestro hotel. Juegan cuatro contra cuatro. Rith esta sin camiseta, tiene abdominales de gimnasta, nos sonrie mostrando sus dientes blancos que contrastan con su preciosa piel oscura y nos dice que enseguida nos toca. Vamos a jugar con los buenos y esta claro que nos van a dar una paliza. Entramos en la cancha ante la expectacion de los treinta o cuarenta mirones, parece que se ha juntado todo el barrio para ver a los tres farangs altos y blanquitos. El primer balon ya deja claro lo que va a pasar. Cada vez que tocamos la bola, todo el mundo se muere de risa. Los guiris mandan el balon para el lado contrario, o le dan al aire en vez de a la bola, o chocan entre si, o se enredan con la red... El primer set acaba quince a uno, a pesar de que Rith, que va con nosotros, es buenisimo. El segundo set es mas igualado, con unos cuantos remates acertados consigo salvar el honor de los farangs. En uno de ellos golpeo el balon con todas mis fuerzas, se me va un poco el angulo y le doy en la cabeza a un ninho de anho y poco que andaba por alli. Pum, el ninho se eleva en el aire y cae al suelo. Yo primero me pongo blanco y enseguida todo rojo, voy corriendo, el ninho llora, le pido perdon, el padre esta al lado y dice que no pasa nada. Joder, vaya escena. Terminamos el set quince a siete (juegan con unas reglas muy raras). A mi se me ha hecho una herida en el dedo gordo del pie, el padre del ninho al que casi fulmino me trae una botella de agua para lavarme el pie y betadine. Espero que no se me infecte, creo que tengo la antitetanica.

Otro de los amigos tuktukeros de Rith nos lleva a casa de este, porque quiero hacerle algunas fotos a el y a su familia. Hago un retrato muy bonito de la pareja, donde contrastan los rasgos khmer de Rith con la fisionomia achinada de Sochea. Rith todo el tiempo me habla de lo pobres que son, de lo que cuesta el arroz, el alquiler de la chabola, etc. La verdad es que, teniendo en cuenta que todo el trabajo se lo pasa a los colegas, no me extranha que no le llegue la guita. Me veo en una situacion complicada, porque no queria que el dinero entrara a formar parte de esta relacion. Le pregunto directamente si le parece adecuado que le de algo de dinero. Dice que si. Le doy una suma que para mi no representa una gran perdida, mientras que para el equivale a un mes de alquiler. Nos despedimos abrazandonos y nos pide que les demos su numero a otros turistas.

Al llegar al hotel Lukasz y yo nos ponemos a hacer capoeira en la entrada, pero acabamos calentandonos y nos arreamos unas cuantas patadas. Luego nos reconciliamos. Tras la ducha, vamos a cenar al mismo sitio de siempre, donde dan unos batidos de mango estupendos. Tomo un plato de berenjena guisada y otro de carne con jengibre. Luego Wojtek y Lukasz se van a ver el mercado nocturno y yo, a acostarme, pues me caigo de suenho. Al final me voy a ir de Siem Reap sin haber visto nada de la ciudad propiamente dicha, pero con un monton de recuerdos bonitos. Me gustaria volver algun dia, sobre todo para ver a Rith y a su familia.

Camboya 2: Phnom Penh (II)

Preocupado por lo de mis fotos, tardo mucho en dormirme. Cuando me levanto, mis companheros aun siguen durmiendo y no parece que se vayan a despertar pronto. Me voy a dar una vuelta. En una esquina me pongo a hacer fotos de los vehiculos que pasan y de las motos con tres, cuatro y hasta cinco pasajeros. Pero no tengo muchas ganas de hacer fotos. Vuelvo a la zona de nuestro hotelucho y desayuno en un restaurante chino - por fin algo de verdura: un plato de berenjena frita y otro de "morning glory" frita, un tallo verde que no se como se llama en espanhol, pero que en esta zona del mundo parece que se come bastante y que esta muy bueno. Encuentro una tienda de fotografia con un stock que ya quisiera cualquiera de las tiendas que conozco en Europa, entro a preguntar si serian capaces de recuperarme los datos de la tarjeta, un chaval muy majo que habla mas o menos ingles promete hacer lo que este en su mano. Cree que podra recuperar "gran parte". Me manda volver por la tarde. Me quedo un poco mas tranquilo.

Voy a ver si Wojtek y Lukasz estan vivos. Wojtek se queda durmiendo, pero Lukasz se viene conmigo a ver Psar Thmei, el mercado central. El edificio es como una cupula aplanada de color amarillo pastel de la que salen, a modo de radios (o rayos, que, por cierto, etimologicamente es la misma palabra) cuatro galerias, que a su vez germinan en un laberinto de innumerables pasillitos laterales formados por puestos y puestos con todo tipo de mercancias. Al entrar por uno de ellos vemos a una chica con una gran palangana de la que emerge una altisima montanha de tarantulas fritas. Por supuesto, Lukasz las prueba y yo no. Ya en el interior del edificio es como si entraras a una feria de joyeria y relojeria. Un monton de mostradores tras los cuales los vendedores te hacen senhas para que te acerques, mientras con la otra mano agitan centelleantes relojes o pulseras. Pero nadie alza demasiado la voz. Lo curioso es que todos los sonidos parecen quedarse atrapados en la boveda, creando un mundo paralelo en el que habitaran tranquilos espiritus invisibles, pero audibles. Una de las vendedoras me explica que su familia procede de China (como la mayoria de los vendedores) y me pide que le mande la foto que le he hecho.

Cuando ya estamos saliendo conocemos a Jordi, un chico catalan, y su acompanhante, un chino que se hace llamar Vincent. Convencemos a Jordi de que pruebe las tarantulas, asegurandole que estan muy buenas. Quedamos en ir juntos de paseo, pero Vincent se va al banho y al cabo de una hora aun no ha vuelto. Lukasz y yo nos vamos, y Jordi se queda por alli a ver si encuentra a su companhero, al que conocio ayer y cuyo numero de telefono no tiene.

Ya fuera del edificio, pero todavia dentro del recinto del mercado, esta la parte de comida, llena de escenas fotogenicas que desean ser inmortalizadas. Lukasz y yo nos metemos a hacer fotos, aunque por separado. Saco algunas interesantes, aunque me doy cuenta de que estoy intentando repetir las fotos que hice ayer y que temo haber perdido. En un puesto tienen una ensaladera metálica en la que, en un líquido viscoso, flotan cosas que, por el color, parecen regaliz; por la textura, remolacha hervida; y, por la consistencia, mocos espesos. El cuenco de al lado contiene algo igual de apetitoso, sólo que de color rosa y con forma de carne picada. Lukasz señala la cosa negra y pregunta en ingles como se llama, a lo que la vendedora contesta: "two dollars". Curiosamente, todo lo que tienen en otros puestos, aunque de aspecto diferente, parece llamarse igual.

Un buen rato despues salimos sin saber muy bien que hacer. Tiramos hacia "nuestra" zona. En la tienda de fotografia recojo mi tarjeta de memoria. Algunas fotos se han perdido, pero han conseguido salvarme la mayoria, !yupiiiiiiii! Me prestan un portatil y aprovecho para volcar el resto de las tarjetas al disco duro externo. El proceso tarda un rato, durante el que Lukasz se va a al ciber. Mientras tanto, uno de los dependientes esta sentado a mi lado, sonriente, y mirando mis fotos. En cierto momento me dice algo como: "can I tell you the truth, sir?" (por cierto, odio que me llamen "sir"). Me quedo ojoplatico, pensando que querra decirme. Dice que nos admira mucho por viajar tanto (como si la posibilidad de viajar fuera motivo de admiracion). Me cuenta cosas sobre su vida, que tiene dos trabajos, un dia libre a la semana y unas vacaciones que "dependen de su jefe", y que tambien va a la universidad para aprender ingles.

Paso a recoger a Lukasz por el ciber, justo en ese momento se va la luz y pierde parte de lo que ha escrito. La luz vuelve enseguida, asi que decide quedarse un rato mas. Yo me voy a hacer pannings de los vehiculos que pasan. Cuando termina, vamos a comer al mismo restaurante chino en el que comimos el primer dia. La verdad es que, aunque tengo pocos terminos de comparacion, la comida china me parece mas variada, sana y rica que la camboyana o laosiana.

Cuando salimos ya es de noche. Vamos a recoger a Wojtek, que por lo visto ha estado paseando por una zona muy rara de Phnom Penh (dice que se ha perdido por una zona de dentistas chinos y luego ha acabado en otra de tractoristas camboyanos). Vamos paseando hasta el rio. A las puertas de las casas hay gente sentada o haciendo vida social. Por las puertas abiertas se derrama la luz. Dentro se ven televisores encendidos o familias cenando sentadas en el suelo en torno a unos cuantos cuencos. Fuera de las casas hay altarcillos en forma de casita sobre un pedestal, donde viven los espiritus. Y, para ellos, ofrendas de diverso tipo. Predomina la comida: en el suelo, delante de la casa, un recipiente de porespan (tipo "para llevar") con arroz y pedacitos de verduras y varias barritas de incienso clavadas en el medio. Pero dentro de las casas, restaurantes y bares tambien tienen altares donde se ven vasos de agua, chupitos de alcohol, cigarrillos sueltos e incluso paquetes de tabaco. Se ve que hay espiritus de todo tipo (algo que, por cierto, me recuerda a las ofrendas que hacen en Brasil los creyentes de umbanda).

Ya cerca del paseo fluvial ("riverside", le dicen), vamos buscando algun bar que este bien, sin mucha suerte. Pasamos por el mismo mercado nocturno del otro dia, pedimos sendos zumos de canha de azucar, a mi me gusta tanto que pido otro mas. Ya lo habia probado en Brasil y me encantaba, pero aqui le anhaden un poquito de zumo de lima y esta todavia mas bueno. Nos sentamos en una de las esteras que hay en el suelo a modo de mesas. Los de la "mesa" de al lado nos miran sin cesar y al final dos tipos vienen a darnos conversacion, pero estan tan borrachos que apenas logran sacar partido a su ingles. Nos vamos a otro bar, encontramos uno donde se puede jugar al billar y mis companheros se ponen a jugar con la gente de alli. Mientras tanto, yo hablo con una chica que se llama Srey Thom, que significa "chica grande", a pesar de que es mas bien pequenhita. Tengo una hipotesis: los camboyanos de ascendencia khmer tienen rasgos y color de piel que podrian ser africanos, mientras que los de rasgos mas tipicamente asiaticos tienen antepasados chinos o vietnamitas. La chica me cuenta un monton de cosas interesantes sobre la realidad y las costumbres del pais, pero la conversacion va un poco a trompicones porque la chica no habla mucho ingles (ni yo khmer, claro).

Nos retiramos relativamente temprano. Al llegar a la calle del hotel, otra vez nos rodea un monton de gente senhalando hoteles y ofreciendo cosas que no queremos. En la planta baja de nuestro hotelucho, un tipo totalmente repulsivo y con cara de mala persona esta pagando por la habitacion. Le espera una chica muy guapa con minifalda, con la mitad de anhos que el y una mirada opaca.

Camboya 2: Phnom Penh

Diana a las 5:30. Bajamos a esperar al bus, que llegara a las 6:15, asi que no nos da tiempo a desayunar, al menos en teoria. A las 7 por fin llega una cafetera coreana, que al entrar resulta ser una nevera. Por el pasillo circula un chaval pequenhito de piel muy morena, un bigotillo que se habra afeitado un par de veces en la vida, una camisa muy amarilla y una sonrisa constante. Habla algo de ingles y en las paradas nos informa del tiempo que tenemos. Al otro lado del pasillo va una madre joven amamantando a un bebe que nos mira con los ojos muy abiertos.

Paramos delante de un restaurantillo. Quince minutos. Pido arroz blanco con algo que parecen fideos con carne, pero son tiras de jengibre con huesos inmasticables. Me da igual, llevo casi veinte horas sin comer.

A pesar de lo que he dormido, tengo mucho suenho. Duermo en el bus, abrazado a mi mochila.

Otra parada de quince minutos. Vuelvo a pedir arroz, esta vez con brotes fritos y algo verde. Las raciones en esta zona del mundo son exiguas, no me extranha que la gente sea tan pequenhita. Me piden cinco mil rieles por la comida. Hago mis averiguaciones, parece ser que es lo mismo que pagan los camboyanos, alrededor de un dolar y cuarto.

Voy en el bus escuchando musica y escribiendo. Otra parada, diez minutos, paso de bajar.

Llegamos a Phnom Penh sobre las tres y media de la tarde. Nos hacen bajar en una esquina de dos calles, una grande y una pequenha. Alli esperan un monton de cazaclientes y tuktukeros, uno se nos pega como una lapa, quiere llevarnos a la zona de "backpackers", nos saca un folleto y nos da la lata. No conseguimos quitarnoslo de encima. Al final encontramos una habitacion por siete dolares, es doble, pero las camas son grandes y podemos juntarlas, tiene banho dentro y ventiladores, conseguimos dejarlo en cinco dolares y medio por noche. En la recepcion hay un monton de gente: un tio que lleva las negociaciones, un senhor que da vueltas por alli, se mete en todo, pero no entiende nada, aunque al final resulta que chapurrea algo de frances, una senhora que es la que toma las decisiones y un factotum no muy espabilado que cada vez que pasa junto a uno de nosotros nos le da un punhetazo en el hombro, hasta que nos ponemos serios, y aun asi se le escapa uno mas.

Nos instalamos y salimos. Comemos (muy bien) en un restaurante chino, donde pedimos a ojo. La duenha es china, gorda y sonrie mucho. Las camareras son camboyanas, flacas y nos miran raro. La duenha se sienta a comer con un chino que maneja los palillos a toda velocidad, luego se levanta con una raqueta de plastico morado en la mano, empieza a agitarla en el aire, hasta que de repente se oye un chasquido y empiezan a saltar chispas: la raqueta es un cazamoscas electrico y acaba de freir a una. Al salir esta lloviznando.

En una farmacia el dependiente, que habla algo de ingles, nos informa de los precios normales de los tuk-tuks y nos explica como llegar a un sitio donde, segun la guia, la gente joven suele ir de copas. Cogemos un tuk-tuk muy bonito, parece una calesita tirada por una moto. Por cinco dolares accede a llevarnos al sitio ese, que queda al otro lado del rio. Al subir por el puente, el motor no puede con nosotros. Al otro lado no hay mas que restaurantes mas bien pijos y totalmente vacios, a cuya puerta esperan lacayos de uniforme dispuestos a abrirnos la puerta y probablemente echarnos flores. Ni nos bajamos del tuk-tuk. Le pedimos que nos lleve a algun sitio donde se pueda bailar. Los diez dolares peor invertidos de este viaje, creo.

El tuktukero nos deja en una calle cerca del rio en la que brillan varios neones. En el primer bar en el que entramos inmediatamente nos rodea un enjambre de chicas gritonas. Los precios tampoco animan a quedarse. Entramos en el bar de la parte de abajo de una guesthouse, donde solo hay guiris. Nos tomamos algo y volvemos a probar suerte en otro bar. Entra primero Lukasz, desde fuera oimos un coro de diez o quince voces agudas diciendo "hellooooooo!". Lukasz sale inmediatamente, aunque riendose, y nos vamos al bar de enfrente a echar un billar.

Al salir vemos un mercado que ya esta cerrando. Una pena. En el centro todavia queda alguna gente tomando algo. En vez de estar sentados en torno a mesas, estan tirados en alfombras. Pedimos sendos jugos de canha de azucar y nos los vamos tomando por el camino. Estan buenisimos, ya hacia tiempo que no tomaba.

Estamos un poco perdidos y cansados, asi que buscamos un tuk-tuk para volver al hotel. Todos quieren cobrarnos demasiado, piden cinco o seis dolares. Al final uno acepta llevarnos por dos. Le damos la tarjeta de nuestro hotel, esta un rato mirandola, luego le da la vuelta y llama a otro tio, que le da algunas indicaciones. Me parece que no sabe leer. Se pierde, vuelve a preguntar y por fin llegamos. Nos acostamos mas temprano que de costumbre, es decir, antes de las 11.


Nos levantamos temprano, porque queremos hacer el circuito que dice la guia y ver a la gente que se supone que hace tai-chi y aerobic junto al rio. Lukasz echa a andar y nosotros detras. Por el camino solo vemos a una viejecita china haciendo estiramientos a la puerta de su tienda. Despues de un rato nos damos cuenta de que vamos en sentido contrario, asi que cogemos un tuk-tuk hasta el rio, cerca del Palacio Real. No vemos a nadie haciendo tai-chi, pero por delante del palacio pasa un desfile constante de monjes budistas, iluminados por la luz del amanecer. Les digo a mis companheros que me voy a hacer fotos, a Lukasz la idea le parece tan buena que se me mete delante todo el tiempo, hasta que me mosqueo y me voy. Me encuentro a Wojtek y nos vamos a dar una vuelta. Pasamos por delante de un sitio que se llama Universidad Budista o algo asi, entramos, en el patio hay unos monjes sentados bajo un arbol, charlando. Salimos por otra puerta, vemos un puesto donde hay mucha gente comiendo, pedimos una sopa con tallarines y un cafe. Como acompanhamiento para el cafe, en las mesas hay platitos con algo muy similar a los churros, solo que con forma amariposada. El cafe logra anular el estado al que durante los ultimos cuatro dias me habia conducido la dieta de arroz, y tengo que salir corriendo en busca de un banho. Decidimos que, ya que estamos, es un buen momento para visitar el Palacio Real, que acaba de abrir. Que mejor lugar. Efectivamente, los banhos no estan mal. Pero el resto del recinto no nos parece que justifique los seis dolares por cabeza de la entrada. Cuando ya nos vamos, nos encontramos con Lukasz, que esta entrando. Dice que le esperemos diez minutos, que se convierten en una hora. Antes de salir, oimos una musiquilla. Subimos unas escaleras y, en una especie de cabanha, dos chicos tocan una musica achinada con una especie de darbuka y una citara. Uno de ellos me endosa la darbuka camboyana, cuyo nombre no recuerdo, y coge una especie de violin con dos cuerdas. Hacemos una pequenha jam session. Luego me dejan hacerles fotos.

Vamos paseando por la orilla del rio, el plan es comprar billetes para ir en barco hasta Siem Reap. Cada uno va a su ritmo. Lukasz va primero. Nos lo encontramos haciendole fotos a una ninha pequenha, que luego le pide dinero. Enseguida acude su hermana mayor. Wojtek y yo nos las llevamos a comprarles algo de comida y de bebida, cosa que nos agradecen con una sonrisa impagable, una incluso me da un beso rozado en la mejilla, algo que dudo que pertenezca a esta cultura.

Damos con una agencia que tiene los billetes mas baratos que las demas, la dependienta, una chica morenisima de pies descalzos y negros, habla bastante bien ingles y nos pregunta por que compartimos una habitacion los tres, si teniendo habitaciones individuales "seria mas facil tener girlfriends". Parece que esta intentando ligar con nosotros.

Vamos a comer, yo pido un "amok", que viene a ser una sopa a base de leche de coco y curry o algo asi, muy buena.

Luego vamos a dar un paseo por un mercado que hemos visto antes en una bocacalle: un monton de toldos de colores. Hago fotos de los puestos, un senhor me regala un rambutan y me lo abre alli mismo para que lo pruebe, luego me da otras frutas para probar y no quiere cobrarmelas. Lukasz tira por su lado, yo por el mio, Wojtek se me une, nos metemos en el laberinto de puestos y nos encontramos en un lugar magico, donde casi todo el mundo nos sonrie y esta encantado de que le hagamos fotos, otros no lo estan tanto, pero nos lo permiten, hay un monton de escenas increibles, haces de luz se filtran entre los toldos e iluminan el polvo, huele a comida, familias enteras parecen vivir en los propios puestos que regentan, una ninha que se llama Nhei posa para nosotros como una modelo profesional y nos sigue por el mercado, encontramos una zona donde hay como treinta peluquerias/salones de belleza, lo unico que rompe el encanto son las cucarachas, nunca habia visto tantas, y menos en un sitio donde se vende comida, una incluso se atreve a subirseme por los pantalones. Por fin he entrado en mi primer trance fotografico de este viaje. Por fin me he sentido como a mi me gusta, por fin tengo fotos de las que estoy orgulloso. Al salir incluso consigo que me pose un grupo de moto-taxistas y un grupo de policias. Como punto negativo, la cantidad de ninhos harapientos esnifando pegamento, una vision de lo mas tetrico.

Wojtek y yo seguimos de paseo. Entramos en un bar donde, en la penumbra, unos cincuenta hombres estan viendo un combate de muay thai. Cada vez que uno de los luchadores recibe, todos gritan, algunos dan saltos y otros empiezan a hacer gestos con las manos, indicando el valor de las apuestas. Un tio tiene seis moviles unidos con cinta aislante y parece hablar por todos ellos a la vez. Me subo a una silla y empiezo a hacer fotos.

Los ninhos empiezan a salir de las escuelas. Nos sentamos un momento a tomarnos un jugo de canha, en mi caso dos. Oimos un sonido de tambores y entramos en el patio de un colegio, donde un grupo de jovencitos ensaya para la ceremonia del anho nuevo chino. Hacen unas acrobacias increibles y peligrosisimas. Un chaval intenta explicarme en que consiste, pero no entiendo lo que me dice.

Nos vamos en busca de Lukasz. Wojtek se queda a cenar con el y yo me vengo al ciber. Al poco llega Wojtek para ayudarme a volcar por fin las fotos en el disco duro portatil que me compre en Vientiane. Pero de repente el ordenador deja de reconocer la tarjeta de memoria. La meto otra vez en la cara y dice que no hay fotos. Me quedo de piedra. No se si echarme a llorar o que, !!mis fotos!! Por fin tenia fotos buenas... Wojtek dice que no me preocupe, que lo mas probable es que consiga recuperar los datos. Pero la "happy pizza" que se acaban de comer empieza a hacer efecto y los dos se van al hotel. Yo me quedo en el ciber escribiendo para no pensar en la posibilidad de haber perdido todas mis fotos, pero sin saber como comprobarlo. Cuando se me acaban las historias y las fuerzas, tiro para el hotel. Un motorista me lleva por un dolar y medio. Entramos en la calle del hotel, todavia no me he bajado de la moto y ya empiezan a venir tipos de todas partes. Que vista tienen, y eso que es de noche. Algunos siguen sentados en sus taburetes de plastico y me gritan o me hacen gestos: "aqui, aqui!", como si yo fuera tan burro como para no reconocer mi hotel entre los demas. Otros se acercan y nos rodean al motorista y a mi, empiezan a decirse algo los unos a los otros en camboyano. No me gusta nada esa escena.

Compro agua en la tienda de la esquina. Al salir, todos los tipos que estan sentados en la oscuridad vuelven a gritarme. Me meto en mi hotel. Abro la puerta, que esta sin cerrar, y me doy un cabezazo contra una viga. En la habitacion huele fatal, Lukasz y Wojtek estan en la cama y tienen alucinaciones. Lukasz tiene una cara horrible, Wojtek apenas se mueve. Lukasz quiere que le preste los tapones para los oidos porque no soporta los ruidos que vienen de todas partes. Voy a comprarles agua. Lukasz no me deja encender el ventilador, quiere sudar lo que se ha metido en el cuerpo, ya que no ha podido vomitarlo. Wojtek parece muerto, aunque a veces da alguna patada al aire. Lukasz se levanta cada dos por tres, de repente, y se va al banho, luego se acuesta dejandose caer y haciendo temblar la cama, para revolverse violentamente cada cierto tiempo. Y yo me acuesto en medio de los dos, intento dormir, pero no tengo suenho. Escucho musica para amortiguar un tanto los sonidos extranhos de la calle y de la escalera. Durante toda la noche se oyen melodias misteriosas, gritos agudos, risas repentinas que terminan igual de bruscamente que han empezado, crujidos, fricciones, pasos, voces, sonidos que no identifico, por no mencionar ya el zumbido y los bocinazos de los coches. Y eso que yo no he probado la pizza. No puedo dormir. Intento mantener la esperanza en poder recuperar mis fotos. Ante mis ojos se presentan algunas imagenes que, si supiera pintar, podria reproducir con todo detalle. Intento no pensar mas en ello.

De Laos a Camboya

Nos levantamos a las 6. Vamos a desayunar al bar indio de al lado, adonde nos viene a buscar el bus sobre las 7:30. A la hora y pico de camino llegamos al borde de un rio o un lago y nos mandan bajar el equipaje y cambiar de bus. El nuevo es un microbus desahuciado de Corea. En el nos encontramos con el frances de ayer y con Veronica y "D", que se pone a traducir las inscripciones del bus (algo asi como no tirar basura, etc.). Nuestro vehiculo comienza a desandar el camino que acabamos de hacer en el anterior. Nadie entiende nada. Va hasta los topes. Por fin cogemos otra carretera, que nos lleva hasta la frontera. Los laosianos nos sellan el pasaporte y nos cobran dos dolares de "impuesto de salida". Nos mandan coger las mochilas, pasar una barrera hecha con un tronco largo y cruzar a pie los doscientos metros de roja tierra de nadie: un desierto a pleno sol. Justo antes de la barrera camboyana hay un puesto con el letrero: "quarantine". Dos tipos nos dan un formulario en el que preguntan si ultimamente hemos tenido fiebre, tos o diarrea, luego nos apuntan a la sien con una pistolita que en realidad es un termometro y, senhalando el monton que hay en la mesa, dicen: "one dollar". Nada mas pasar la segunda barrera, el control de inmigracion camboyano. Un monton de "guayabos" se arremolina, mientras los oficiales cogen sus (nuestros) pasaportes y piden "one dollar", que echan en una caja fuerte portatil sin dar ningun recibo a cambio. Calculo que el sobresueldo de los guardias fronterizos, en temporada baja, debe de rondar los cincuenta dolares diarios por barba. Aprovechando la confusion y la cantidad de guiris empujandose y protestando sin mucha conviccion, entrego mi pasaporte sin el dolar dentro. Mi pequenha lucha contra la corrupcion tiene exito. Al menos no hacen como en la guia, segun la cual pueden exigir hasta 20 dolares, aunque supongo que eso, en todo caso, lo haran si uno llega solo. Parece como si laosianos y camboyanos se hubieran puesto de acuerdo para construir al mismo tiempo sendos Templos de la Aduada, pero de momento no tienen mas que la armazon. El resto es desierto. En el bus va un tio con una camiseta roja con la hoz y el martillo. Alguien deberia decirle lo que hicieron los Jmeres Rojos.

Sobre las dos de la tarde el bus para en un cruce en medio de la nada. Nos dicen que hemos llegado a Stung Treng. Aparte de nosotros solo se baja una pareja israeli. Nos planteamos si quedarnos o volver a subir al bus. El "azafato" del bus nos dice que mejor que nos vayamos, que alli no hay nada y que nos vamos a quedar atrapados un par de dias, porque manhana no hay bus. Estoy seguro de que miente, asi que, aunque solo sea porque no se salga con la suya, voto porque nos quedemos. Un tipo que ha venido en una Vespa de color turquesa nos ofrece alojamiento por cinco dolares, quedamos en cuatro por una doble y promete ponernos una cama extra. Nos da una tarjeta (se hace llamar Mario) y nos indica como llegar.

La habitacion no esta mal. Una tercera cama no cabe, pero nos ofrecen un plegatin. Preferimos juntar las dos que hay, que son bastante anchas, porque si no, no podremos movernos. Por sorteo me toca a mi dormir en el centro, es decir, donde el hueco. Mejor eso que el suelo. Las paredes estan pringosas y llenas de churretes como la cocina de un restaurante chino. El banho no llega a 1'25 m2, pero da cabida a un vater, un barrenho lleno de agua con un cazo flotando que hace las veces de cisterna, un microlavabo que esta lleno de agua y no se puede vaciar, y en la pared un grifo doble: un canho a la altura del estomago que no se para que sera, y una ducha de telefono de la que apenas sale un hilillo de agua. No hace falta plato de ducha, basta un agujero en el suelo. De un agujero en la pared cuelga una bombilla. El cable pasa por la pared a la habitacion, donde se enchufa directamente a la toma de corriente, sin necesidad de interruptor. El ventilador del dormitorio se enciende tirando de un cordel (tal vez para facilitar que los camboyanos alcancen) y es imprescindible. La ventana esta tapada con una mosquitera metalica, pero solo parcialmente. El resto lo protege una cortinita que debio de ser amarilla. Lo dicho, una habitacion normalita. Los israelies se van en busca de algo mejor.

Salimos a hacer un reconocimiento. Parece que el pueblo consta de unos cuantos edificios bajos, dos hoteles y una gasolinera en torno a una enorme explanada central, donde tiene lugar el mercado; mas un par de calles traseras que se pierden en la nada. A un lado, el rio; al otro, al parecer, a unos quilometros hay unas cascadas que no creo que justifiquen los dos hoteles.

Buscamos billetes para escapar manhana a primera hora. Si que hay un autobus tempranito. Encontramos un banco donde cambiar dinero. Dentro hay varias filas de sillas de plastico, todas ocupadas. Un chico se quita la mascara, sonrie y nos explica que nos llamaran cuando nos toque, y que por ser extranjeros no tardaran mucho. Por un dolar nos dan 4000 rieles y poco. Euros no aceptan.

Buscamos donde comer. Nos sentamos en la terraza de un bar lleno de gente local, intentamos entendernos por senhas, el camarero nos da a entender que alli solo se bebe, no se come. Al pasar por delante del mercado, vemos a una mujer sentada en una piedra asando algo en una parrillita de carbon. Tiene varios palitos de madera en los que, ensartados a modo de brochetas, hay pedazos de algo. Al vernos mirando, saca de la rinhonera un billete de quinientos rieles, para indicarnos cuanto cuestan. Pedimos dos brochetas para los tres. Resulta ser platano asado. Comestible, pero soso. En otro sitio con pinta de restaurantillo preguntamos, tambien por senhas, si tienen comida. El tipo, que esta encendiendo un hornillo de carbon, no tiene ganas de hacer esfuerzos y nos da a entender que nos vayamos a otro lado. Lo intentamos en otro bar, donde vemos a gente comiendo. Nuestra aparicion causa un gran revuelo, todo el mundo se levanta, la que parece la duenha, una senhora con dientes de oro, manda liberar una mesa, pero le hacemos entender que no nos importa compartir mesa con los de alli. Hacen venir de otra mesa a un senhor que habla ingles y trabaja en el hospital de enfrente. Nos explica que alli se va a tomar cafe. Los que estaban comiendo debian de ser la familia de la duenha. Mis companheros piden un "ice coffee", les traen una jarra llena de hielo picado, cafe y leche condensada. A mi, una jarra con hielo. Un hombre con gorra y dientes negros que esta sentado a nuestra mesa me explica que el te es gratis. Me sirvo un liquido rojo de una de las teteras que hay sobre la mesa. No me fio mucho del agua ni del hielo, pero todos los que me rodean estan tomandolo, asi que lo pruebo. Esta bueno, fresquito y dulzon.

Por fin damos con un restaurante. Esta vacio. Tienen un menu bastante amplio, en camboyano y en ingles, aunque la mitad de las cosas no se entienden o no se identifican. Todos los platos cuestan dos dolares y medio. La chica no habla ingles, pero compara la columna camboyana con la inglesa y parece entender lo que queremos. Se muere de risa intentando ensenharnos a pronunciar lo que hemos pedido. Lo mio se llama "bai chaa buhn lai", lo de Lukasz "bai chaa sa'jruk" y lo de Wojtek tambien empieza por "bai chaa" (arroz frito), pero luego es mas complicado. La comida es aceptable. Los cubiertos los traen en un vaso de plastico lleno de agua tibia, que confio en que antes estuviera hirviendo. Hojeando la guia, resulta que hemos comido en el primer restaurante que aparece (vienen unos tres) y tambien estamos alojados en el primer hotelucho. Tampoco hay muchas mas opciones.

Al salir, en el restaurante donde el tipo no nos quiso entender ya hay gente comiendo algo que tiene muy buena pinta.

Nos planteamos alquilar unas motos: si no nos sirven para ir hasta las cascadas (ya quedan menos de dos horas de luz), al menos podemos aprender a manejarlas y seguro que esa habilidad nos sirve luego en Phnom Penh o en otro lugar. En un sitio donde tienen muchas motos delante intentamos entendernos con la persona que viene a atendernos, que en realidad creemos que es la encargada de la tienda de al lado. Al final hacen venir a otro chico, que nos explica que alli no alquilan, solo venden, o eso entendemos.

Yo estoy muerto de cansancio y decido retirarme a dormir sobre las cinco de la tarde. Me tiro boca abajo en la cama y duermo mas de doce horas casi sin interrupcion. Segun mis compis, no me he perdido nada. Ellos estuvieron abajo, bebiendo y jugando a las cartas hasta las 11.

Laos 5: Pakxe

Tras unas diez horas de autobus, llegamos a Pakxe (o como se escriba) al amanecer. En las calles apenas hay nadie, aparte de una pequenha procesion de monjes en fila india con sus tunicas naranjas, recogiendo los donativos que los pocos madrugadores les den.

Encontramos pronto un hotel bastante barato, a unos tres euros por persona. Veronica y D se van a buscar algo mas barato, pero nosotros nos quedamos con la triple.

Nos duchamos, desayunamos en una especie de restaurante indio y vamos a buscar un coche para alquilar, ya que queremos ver los alrededores. Pero no resulta una empresa facil. Nos madan de un lado para otro como una pelota. En un sitio nos ofrecen alquiler con conductor, pero no es lo que queremos. Intentamos entonces alquilar scooters. Un chico muy simpatico que habla algo de ingles, al ver que no sabemos manejarlo, nos da una clase rapida. Pero cuando ve a Lukasz intentando dominar la moto, que se le encabrita, decide que mejor no alquilarnoslas. Por una parte me fastidia un poco, porque incluso me apetecia, pero tambien es verdad que, despues de mi experiencia en Lanzarote hace un par de anhos, cuado me la pegue como tres veces, me daba un poco de miedo.

Total, que al final aceptamos la oferta de un tuktukero que lleva un rato dandonos la lata. En realidad resulta simpatico y habla algo de ingles. Dice que ha aprendido con los turistas. Se llama "Mister Luey", aunque cuando lo intento repetir me dice que no es exactamente asi, pero al final se da por vencido. Como venganza, tampoco es capaz de pronunciar mi nombre: se queda en "Fon". El templo esta a unos 40 km. Nuestro tuk-tuk no es exactamente un tuk-tuk: tiene la cabina cerrada, mientras que en la parte de atras hay dos bancos enfrentados, uno a cada lado, y ligeramente acolchados, con capacidad como para unas diez personas, si hablamos de los de aqui, o unos seis europeos con cierta comodidad. Wojtek y yo nos tumbamos cada uno en un banco para echar una cabezada, dejandole apenas una esquinita a Lukasz, asi que la primera parte del camino pasa bastante rapido. Llegamos hasta el rio, el Mekong, y el tuk-tuk embarca en un ferry que tiene dos cascos a modo de catamaran unidos por unas cuantas tablas que me sorprende que aguanten el peso de los vehiculos que van llegando. Hay un enorme tuk-tuk (creo que les llaman "jumbo") repleto de laosianos, varias furgonetas con guiris y aire acondicionado, varios espanholes con sus scooters y unas senhoras con gorro conico en la cabeza y cubos con comida y bebida para vender a bordo. Nuestro conductor no pierde el tiempo y enseguida entabla contacto con dos senhores mayores. Habiamos quedado en que le pagabamos menos de lo que el nos pedia, pero tenia derecho a coger mas pasajeros por el camino, y es lo que ha hecho. Uno se llama Derrick, es sudafricano, se jubilo hace dos anhos y se ha puesto a viajar "antes de que la edad no le permita hacerlo". El otro no se presenta, es frances y un poquito antipatico, pero su historia es interesante: de joven trabajo varios anhos como profesor de frances en Pakxe y ahora, cuarenta anhos despues, ha vuelto en busca de recuerdos, pero la ciudad que ha encontrado no tiene nada que ver con la que dejo. Nos comenta que, al igual que los tailandeses llaman "farang" ("guayaba", por lo blanco de su carne) a los guiris, los laosianos dicen "falang" (algo que ya sabiamos) y que incluso hay una cancioncilla: "falang dang meow", que significa "guiri nariz grande". Inmediatamente se convierte en la cancion del dia.

Llegamos a Wat Phou, que resulta ser una especie de parque natural, con las montanhas al fondo, un templo del siglo catapun, anterior a Angkor Wat, pero en ruinas, y, arriba, un santuario budista. El frances se niega a subir a causa del calor, los demas llegamos hasta el santuario, donde un monje joven posa gustosamente para nosotros, sin dejar de oficiar sus pequenhas ceremonias improvisadas para los creyentes que alli acuden. Hace tanto sol que nos quemamos. Por el camino nos topamos con bastantes laosianos, aqui la interaccion es muy natural y basada en sonrisas, sobre todo cuando les recitamos nuestro "falang dang meow", que les encanta. Los escalones son tan, pero tan empinados, que tengo que coger del brazo a una senhora para ayudarla a subir. El sitio, con las ruinas, las montanhas, un estanque... es precioso. Nos lo pasamos muy bien, y por fin volvemos a estar todos relajados, como en Bangkok.

A la vuelta vamos adelantando grupos de ninhos en bicicleta o en moto que salen de la escuela. Muchos llevan sombrillas. Nos sonrien y nos saludan. Cogemos el ferry de vuelta. Luego paramos cerca de unos arrozales donde unas cuantas personas, con sus sombreros conicos amarillos, como en las peliculas de chinos, recogen arroz. Tambien les hacemos fotos. El frances se queda en su hotel. Luego el tuktukero nos para en un mercado local que nos encanta: alli si que no hay ni un solo turista aparte de nosotros, y la gente vende todo tipo de "cosas raras", desde frutas multicolores, ranas de diversos tamanhos, bichos, visceras, peces del Mekong... Pero ya se acerca el crepusculo y hay que volver a Pakxe. Estamos de muy buen humor. Nos despedimos de Derrick y de Mister Luey. Mister Luey nos abraza y nos hacemos fotos con el. Derrick no sabe como reaccionar al abrazo de Mister Luey. Le damos una buena propina.

Volvemos al hotel y nos ponemos a hacer capoeira en la habitacion, que, despues de correr las camas, queda super espaciosa. En el primer movimiento, intento hacer un giro con la cabeza en el suelo, pierdo el equilibrio, doblo las piernas para caer sobre las plantas de los pies, pero calculo mal el espacio y me doy un doble rodillazo contra la pared, amortiguado por suerte con un roce previo de talon que deja una estela de tierra en la pared. Menos mal que el golpe no es para tanto. Al correr otra vez las camas para devolverlas a su sitio original, una se nos descuajeringa y tardamos un rato en montarla otra vez. Si en el piso de abajo nos estan oyendo, deben de estar flipando.

En la ducha corretea alegre una cucaracha. Luego vamos a cenar, yo pido unos fideos que estan muy ricos. En el bar tienen puesta la tele tailandesa, en la que durante al menos media hora se ve propaganda del rey inaugurando una nueva presa, algo que a los espanholes les puede traer ciertos recuerdos. Luego Lukasz y yo nos vamos al ciber, pero a las diez y media nos echan.

Es hora de descansar.

Laos 4: Vientiane

Como cabia de esperar, nada mas llegar nos rodean los conductores de tuk-tuks y jumbos (una especie de tuk-tuks, pero con la cabina cerrada y capacidad para unos nueve pasajeros), que al mismo tiempo cumplen la funcion de cazaclientes para diversas pensiones. Escapamos de uno que no tiene cara de ser de fiar y nos quiere cobrar demasiado, y nos metemos con otros guiris en un jumbo que nos deja en el centro justo despues del amanecer.

Vientiane, en la version francesa, o Viengchang, en otra transliteracion, es la capital de Laos. Hasta ahora todo el mundo nos ha dicho que es aburrida y no vale la pena dedicarle tiempo, pero nos pilla de camino. Y, ademas, los lugares que menos recomiendan los turistas suelen acabar resultando los mas interesantes, como me ha demostrado mi experiencia en India y en Marruecos.

Bajamos en una avenida centrica donde hay una gran fuente. Las calles estan vacias y todo cerrado. Tiramos hacia cualquier lado. Hay un monton de guesthouses, muchas tienen el cartel de "full". Preguntamos en quince o veinte, y en todas lo mismo: "full". Pero ?se va a liberar algo?. "Not sure". En una pension con bastante buena pinta encontramos una doble, pero no permiten que nos metamos tres. En una pension con pinta bien cutre encontramos una individual. Volvemos a la anterior, a ver si podemos distribuirnos, pero la doble la acaba de ocupar una pareja francesa. Dejamos las mochilas, vamos a desayunar una tortilla. Vemos a una pareja con las mochilas y mas pinta de irse que de estar llegando. Les pregunto si han dejado algo libre, voy corriendo a la pension que me indican, una chica achinada me ensenha una doble que esta bastante bien y dice que si juntamos las camas cabemos los tres. Le regateo el precio, baja bastante, de todos modos tampoco estamos en situacion de exigir demasiado, visto lo visto. Mientras limpian la habitacion, vamos a tomarnos un cafe en un sitio pijo, luego yo me quedo en Internet, ellos llevan el equipaje al hotel, Wojtek se queda durmiendo y Lukasz viene al bar-ciber. Un par de horas mas tarde aparece Wojtek, nos tomamos otro cafe y salimos al mundo.

Vamos paseando, haciendo fotos, la gente nunca dice que no, sino que posa para las fotos con una sonrisa que denota un poco de verguenza. Atravesamos un wat, es decir, el recinto de un templo budista, y llegamos a una escuela. Las aulas dan a un patio y estan abiertas. En algunas los ninhos estan solos y montan mucho menos revuelo del que cabria esperar. En otras, los profesores mantienen la disciplina. Pido permiso para entrar en una de las aulas, la profesora me lo da. Les hace un gesto a los ninhos y estos inmediatamente se ponen de pie y, a coro, me dedican un "sabai dii". Yo tambien estoy cortado. Les digo que se sienten, saco un par de fotos rapidas, pues no quiero interrumpir demasiado, les doy las gracias en lao, algunos chavales me responden en ingles, y me voy.

Empieza a confirmarse mi teoria de que, cuanto menos turistico es el sitio y menos "interes" presenta, mas atractivo me resulta y mejor me encuentro alli. La gente parece mas dispuesta a entablar un contacto natural y desinteresado, y la sonrisa basta como lenguaje.

Paseamos un poco mas y encontramos una peluqueria donde el peluquero habla bien ingles. Esta atendiendo a una senhora con pinta de europea, haciendole mechas o algo asi. Entre si hablan en frances. Resulta que el peluquero nacio en Laos porque sus padres huyeron de Vietnam cuando la guerra, pero hasta hace poco ha vivido en Paris, asi que habla varias lenguas. Lukasz y yo nos rapamos al cero y nos dejamos perilla (por lo que mis companheros empiezan a llamarme "don Pedro"). Mientras tanto, entablamos conversacion con la clienta de al lado, que resulta ser francesa, pero habla tambien algo de espanhol porque ha vivido en Madrid, aunque ya hace anhos. Le pregunto que lenguas mas habla, dice que griego y arabe. Para mi esta claro: le pregunto si es diplomatica, pero se que me va a contestar lo que me contesta, que el diplomatico es su marido. Se la veia aburrida.

Luego vamos a comer. Para variar, nos decidimos por unas pizzas. Luego nos dirigimos hacia el rio, para ver desde alli la puesta de sol. La orilla del rio esta toda en obras, no paran de pasar camiones levantando polvo. Al otro lado hay casas bajas, pero la impresion general es un tanto desertica. El sol se ve bastante grande y cada vez mas naranja, pero se pone muy rapido y sin mas espectaculo.

Vamos a ducharnos y, mientras nos esperamos los unos a los otros, ponemos la tele laosiana, donde un tipo con uniforme y una cara a mitad de camino entre Mao y Kim Jong Il discursea, y el ejercito desfila para celebrar el 450 aniversario de la fundacion del pais, o eso entendemos. Salimos a dar una vuelta. Mis companheros dejan sus camaras en la habitacion, yo llevo la mia, pero con un solo objetivo. En la esquina siguiente hay un puesto donde, en una gran sarten, unas senhoras frien algo que parecen churros, bunhuelos y donuts. Me pongo a hacer fotos, pero la luz es dificil. Mis companheros me empiezan a gritar que me de prisa. Me sienta fatal. Yo llevo un monton de dias siguiendo su paso, parandome en tiendas y puestos donde no queria pararme, haciendo un horario que no es el mio, y ahora me meten prisa. Lukasz dice que llevo cinco minutos alli parado. Lo compruebo mirando los datos de las fotos: ha pasado un minuto y cuarto. Les digo que me voy por mi cuenta, pero Wojtek intercede y la sangre no llega al rio. Pero empiezo a pensar seriamente en separarme de ellos. Vemos pasar varios grupos de gente, llevan guirnaldas de flores naranjas (calendulas, tal vez?), velas, instrumentos musicales y una especie de estandartes con forma de arbolitos: un palo del que cuelgan varias ramas y, en vez de hojas, billetes de poco valor. Lukasz decide que va a volver al hotel a coger la camara, lo cual termina de mosquearme. Cuando baja, Wojtek decide que el tambien necesita la suya.

Vamos en pos de las procesiones y llegamos hasta el wat donde estuvimos por la manhana. Alli, hay cientos de personas, de pie, sentadas, caminando, todas con flores, velas y otros atributos. Una chica que habla algo de ingles nos explica que se trata de un dia especial para los budistas, una celebracion que se realiza una vez al anho. La gente parece muy contenta, todos se hacen fotos, hay puestos de comida y otros de tiro al blanco (los ninhos tiran dardos para explotar globos amarillos), y en la parte trasera de una camioneta, un grupo de musica (bateria, bajo, guitarras) ameniza la velada, mientras la gente entra y sale del templo principal y los monjes, con sus tunicas naranjas, recogen dinero y donativos. Estamos alli un buen rato haciendo fotos, pero al cabo de una hora o algo asi la camioneta se va y la cosa empieza a decaer.

Vamos a tomar algo, aunque a mi no me apetece nada. Los bares que encontramos estan vacios. Entramos en uno que tiene las paredes de cristal, donde al menos hay un par de personas. Nada mas entrar, la barra se llena de camareras, aunque solo somos tres. Nos ofrecen una toallita perfumada a cada uno y, al estirar la mano para cogerla, en vez de soltarla la usan para limpiarnos ellas mismas la mano. Yo pido un ginger ale porque no quiero alcohol. Mientras bebemos, diez chicas estan de pie al otro lado de la barra, en silencio, y cada vez que las miramos, sonrien. En la tele ponen alguna telenovela, probablemente tailandesa. El sitio es de lo mas raro. Cuando entran dos tipos con pinta de seguratas y se ponen entre nosotros y la puerta, nos empieza a dar mala espina. Pagamos y nos dirigimos a la puerta.

Nos sentamos en la terraza de otro bar. Todo el mundo nos mira. Un par de mujeres nos mira insistentemente, aparecen un par de ladyboys. Esta claro que, aunque sin la apertura de Tailandia, el negocio es el negocio. Nos retiramos pronto, hora y media antes del toque de queda de medianoche. Por el camino, Lukasz y Wojtek van hablando de fisica cuantica y cosas asi.

Duermo profundamente.


Nos levantamos a las ocho y pico. Vamos a ver el mercado diurno, que resulta ser un edificio de dos pisos lleno de tiendas y puestos de ropa fea, bolsos de marcas falsificadas, antiguedades y joyas. Un sitio interesante, pero yo hoy tambien estoy mosqueado, porque esta manhana hemos vuelto a discutir. Esta claro que nos hemos juntado tres "omniscientes", siempre lo sabemos todo mejor que los demas, y empieza a ser incompatible. Ademas, Lukasz se empenha en coger tuk-tuks para distancias que son de lo mas caminables, y para mi esa no es la manera de ver la ciudad. No consigo encontrar la inspiracion fotografica, porque no voy a mi ritmo. Pero, ahora que lo pienso, todo esto no es mas que la gota que colma el vaso. Una de las cosas que me vienen fastidiando casi desde el principio es el diferente concepto que tenemos del respeto a los demas; entre otras cosas, me parece mal que Lukasz hable siempre tan alto y haciendo tantos aspavientos, cuando esta claro (y lo advierten todas las guias) que a los de aqui no les parece bien, es mas, varias veces los he visto asustados al hablar con el; cualquier conversacion la hace parecer una discusion por su falta de paciencia, no deja contestar a los tailandeses o laosianos, enseguida sospecha de que le esten enganhando...

Estoy a punto de irme solo, pero Wojtek vuelve a interceder. Al final vamos a ver el parque de los Budas, que esta a veintitantos quilometros de la ciudad. Ahora si que tenemos que coger un tuk-tuk. Regateamos, pues al fin y al cabo se trata de ida, espera y vuelta. El parque resulta ser una especie de museo horterilla al aire libre, pero de lo mas simpatico, con un monton de estatuas gigantescas. A la salida recogemos a dos chicas que estan esperando el autobus, que resultan ser polacas y, al igual que la mitad de la gente que estamos conociendo a lo largo de este viaje, han dejado el trabajo para viajar durante varios meses.

Comemos algo en un restaurante que encontramos por el camino. Esta vacio, a excepcion de una mesa ocupada por varias chicas y senhoras, entre ellas una anciana, y que resultan ser las duenhas o las encargadas. Para lavarnos las manos, nos hacen pasar a la cocina. La comida esta buena, y la familia entera nos observa y nos sonrie sin parar, y se muere de risa cuando, al primer bocado, a Wojtek le da un ataque de tos por culpa del picante. La chica joven que nos atiende nos trae otro refresco y pide perdon ("soli!").

Nos queda ya poco tiempo. Vamos tirando de vuelta al hotel en cuya consigna hemos dejado el equipaje, y desde el cual nos llevaran a la estacion. Yo quiero ir paseando, Wojtek parece que tambien, pero Lukasz se empenha en coger un tuk-tuk "porque nos vamos a perder", pero Wojtek tiene GPS en el movil y, ademas, nuestro sentido de la orientacion funciona bastante bien. Total, que durante cosa de media hora Lukasz va refunfunhando por delante de nosotros a pesar de no conocer el camino. Esto empieza a ser insoportable para mi.

Visto que no hay nada mejor que hacer, nos pasamos la ultima hora y media en el mismo ciber de ayer, actualizado el diario de viaje e intentando volcar las fotos de la tarjeta de memoria al disco duro que compre por la manhana, pero en el ciber no fuciona nada.

Se nos echa el tiempo encima, salimos corriendo hacia el hotel, nos dicen que el microbus que nos llevara a la estacion aun tardara un poco en llegar y, a pesar de ni siquiera habernos alojado alli, nos permiten ducharnos en un banho que tienen en la planta baja. Viene el microbus, que va circulando por todos los hotelillos de la zona, recogiendo pasajeros. Entablamos conversacion con Veronica, una chica italiana muy simpatica que, despues de haber estado un anho trabajando en Australia, ahora esta viajando por el mundo, junto con un coleguita surcoreano bastante gracioso, que se hace llamar "D".

Nuestro bus lleva literas dobles. A mi me toca compartir con una chica alemana a la que le huelen un poco los pies, pero al menos no me clava demasiado los codos ni tampoco ronca. Wojtek y Lukasz van juntos un poco mas atras. El bus es de clase "VIP", nos traen un par de dim sum (empanadillas chinas de masa blanda) y una botellita de agua, nos dan almohadas y mantas, pero las literas son tan pequenhas que apenas quepo, no hay manera de encontrar la postura, asi que me paso casi toda la noche dando vueltas intentando no despertar a la alemana, no clavarme todo lo que llevo en los bolsillos, pero que no puedo dejar en otro sitio por seguridad, y escuchando musica: dos discos enteros de los Beatles y uno de Extremoduro. Al principio intento dormir con un brazo pasado por el asa de la mochila de la camara, por si acaso, pero luego ya estoy demasiado cansado como para preocuparme por ella. Ni boca arriba, ni boca abajo, ni de lado consigo dormir. Con las piernas estiradas no quepo. En las curvas me da la sensacion de que me voy a caer, y voy en la cama de arriba. Hacemos una parada en medio de la noche. De madrugada por fin me duermo, supongo que un par de horas.

Laos 3: Bus de Luang Phabang a Vientiane

Nuestro bus va lleno de guiris. Al fin y al cabo, es un bus "VIP". Pero era el unico que viajaba por la noche y, ademas, esperabamos que fuera mas comodo que el de Chiang Mai a Chiang Khong para poder dormir algo. Efectivamente, es mas comodo, pero apenas conseguimos dormir. Primero, porque la carretera es estrecha y el conductor pita en cada curva para advertir a los que vienen de frente. Luego, porque el paisaje, iluminado fantasmagoricamente por la luna llena o casi llena, es digno de admirar. Se adivinan varios planos de montanhas, cinco o seis, se entreven estrechos valles, y de repente brota junto a la carretera una pared de vegetacion solida, habitada seguramente por todo tipo de alimanhas, a la orilla del precario asfalto gris, desperdigadas como cuentas de un collar, se alzan casas de ladrillo gris visto y cabanhas de hojas de palma trenzadas y techo de paja, a veces plantadas sobre pertigas, flotando casi encima de la carretera, a merced del menor corrimiento de tierras. Alternan las visiones: montanhas, valles, vegetacion, chozas, alguna television encendida que brilla en la oscuridad, alguna moto aparcada delante de las casas. Y los altares animistas, como si fueran casitas para pajaros colocadas sobre una columna, para que los espiritus tengan donde vivir, con sus figuritas, barritas de incienso, cintas de colores y demas.
En el bus hace frio. Algunos van en pantalon corto, chanclas y camiseta sin mangas. Dominan dos modelos de camisetas: las de cerveza Lao, compradas en Luang Phabang, y las de cerveza Chang, compradas en Khao San (Bangkok). Esta claro lo que han venido buscando. Al fin y al cabo este bus para en Vang Vieng, "la Ibiza de Laos", punto que, por muy bonito que sea, hemos decidido saltarnos, pues ya nos ha bastado la racion de turistas borrachos y fumados del barco.

Intento dormitar, pero es dificil. Tengo frio y pis. Y en el asiento de atras, una tia, curiosamente una de los poquisimos laosianos que viajan con nosotros, no para de eructar y hacer amagos de vomitar, algo que llega a realizar en varias ocasiones. Me pongo la capucha por si acaso. Al fondo del autobus le sale algun imitador. Luego, alguno tambien en la parte de delante, pero no tan bueno. El pobre Wojtek, que va sentado a su lado, le va proporcionando bolsas de plastico por su propio bien.

Como siempre, cuando por fin he conseguido dormirme, hacemos una parada. En medio de la nada negra, resplandece una gran sala abierta por dos lados y llena de mesas con gente comiendo. Con los billetes nos han dado sendos cupones para gastar alli, pero Lukasz prefiere no arriesgarse. En un cuenco un tio mete con la mano varias ramitas de hierbas verdes, virutas de carne, bolitas de carne de textura gelatinosa, un punhado de brotes de algo y un punhado de fideos finos, y una tia me echa un cucharon de caldo marron hirviendo (menos mal). Como con reparos. En la parada conocemos a una chica de Singapur y a una portuguesa que esta haciendo no se que voluntariado ni mas ni menos que en Timor Oriental.

En el ultimo tramo por fin el cansancio me vence y apenas oigo las arcadas de la chica de atras, que para ser laosiana esta palida, pero no ha querido aceptar agua ni nada, tiene cara de animalillo asustado.

Me despierta la llegada a Vientiane, despues de 10 horas de viaje. Todavia no ha amanecido y ahora mismo no me importaria que el viaje durase un poco mas... un poquito mas...

Laos 2: De Huay Xai a Luang Phabang, pasando por Pakbeng

De madrugada Lukasz tiene que levantarse a vomitar varias veces. A pesar de que compartimos la misma cama, debo de dormir tan profundamente que no me entero hasta la ultima ocasion, a eso de las siete. A las siete y poco suena el despertador. Lukasz tiene fiebre. No sabemos que le ha sentado mal, pero hemos comido todos mas o menos lo mismo.

Al lado de nuestro guesthouse hay una especie de agencia de viajes. Queremos preguntar por los vuelos de Luang Phabang a Pakxe, para agilizar nuestro viaje, pero nadie es capaz de informarnos. En primer lugar, porque no saben nada y, en segundo, porque apenas hablan ingles. Lo unico que venden son excursiones para turistas, y eso ya nos lo han vendido en otro lado el dia anterior.

A las 9 estamos ya en el barco, como nos indico la tia a la que le compramos los billetes. Compramos agua y galletas para el viaje a precio de oro en la unica tienda del embarcadero. Segun la guia, en el barco que hace la travesia no hay bebida ni comida. En una cabanha con vistas al rio que hace las veces de restaurante, desayunamos arroz frito con verduras, que nos parece la opcion mas segura. Wojtek y yo, porque Lukasz se ha quedado en el barco, guardando el sitio, cuidando el equipaje y, en realidad, durmiendo. Damos un paseo por los alrededores, la gente no se interesa por nosotros. Encontramos una escuela: varias barracas de madera iluminadas por el sol, cientos de ciclomotores aparcados en filas, la bandera de Laos ondeando al viento y, en el patio, millones de crios en formacion, cantando desafinadamente el himno nacional, que brota simultaneamente de un altavoz o megafono, probablemente interpretado por algun profesor, y no precisamente el de musica. La escena promete fotos de lo mas interesante, pero la verja esta cerrada. En la garita de la entrada hay una chica, le preguntamos si podemos entrar, explica que no, pero nos da conversacion desde el otro lado, habla bastante bien ingles, es profesora de fisica y estudio en Vietnam.

El barco no sale hasta las 11:30 o asi, cuando ya han llegado las siguientes oleadas de turistas, la mayoria de los cuales no han dormido en Laos, sino todavia al otro lado del Mekong, en la parte tailandesa. Los primeros que llegan todavia pueden ocupar las butacas acolchadas que quedan. El resto, los bancos de madera, las sillas de plastico de la parte de atras o el suelo. Pero vienen advertidos, porque muchos traen en la mano cojines que se acaban de comprar, todavia estan envueltos. El barco va hasta los topes. Entre las cien personas o asi que habra en su interior, no debe de haber mas de cinco pasajeros laosianos.

Mientras Lukasz duerme practicamente todo el rato, Wojtek y yo hablamos con bastantes personas: Roger y Noemi (si mal no recuerdo), una pareja catalana muy maja que lo ha dejado todo para irse a dar la vuelta al mundo hasta que se les acabe el dinero (http://www.lavueltalmundoencrocs.wordpress.com/); unos polacos tambien majos que andan viajando con las bicis; unos cuantos ingleses que no hacen mas que beber cerveza Lao y cada vez estan mas borrachos... Durante este viaje estoy conociendo a un monton de gente que ha decidido realizar el suenho de viajar por el mundo, algunos se pasan meses viajando, otros anhos... La verdad es que me apetece tomar ese camino.

Segun la guia, la travesia de dos dias Mekong abajo desde Huay Xai hasta Luang Prabang es un romantico viaje que uno no se debe perder. En los barcos, que no llevan comida ni bebida, tienes la oportunidad de mezclarte con la poblacion local que recurre a ese medio de transporte. Y tal y cual. La realidad es que en nuestro barco no hay mas que turistas, comida y bebida tienes toda la que quieras, con tal de que la pagues al doble de precio que en tierra firme (y eso teniendo en cuenta los precios de guiris, ya que hasta ahora no conocemos otros), el paisaje acaba aburriendo y el viaje se hace pesado e incomodo. No es que me queje, yo cuento con ese tipo de incomodidades, pero que no me lo vendan como otra cosa.

Llegamos a Pekbeng, donde el barco hace escala, justo antes de la puesta de sol. El desembarco de las cien personas con sus doscientas mochilas constituye una maniobra logistica de gran escala. Una inglesa que lleva una melopea de concurso tropieza con una maroma y se pega la gran leche junto con su mochila. Como va tan borracha, no le pasa nada. Hay que vigilar el equipaje y las carteras, porque de repente nos vemos rodeados por un enjambre de ninhos que se cuelan en el barco a contracorriente y empiezan a buscar bajo los bancos todo lo que se hayan dejado los viajeros que pueda ser de utilidad, al tiempo que los buscaclientes nos endosan folletos y octavillas con fotos de hoteles y precios en kips laosianos, bahts tailandeses o dolares americanos, que uno ya se pierde y no tiene ni idea de lo que paga. Wojtek se va con Lukasz a buscar alojamiento, pues este todavia se encuentra mal. Yo espero a que nuestras mochilas, que fueron las primeras en embarcar, queden accesibles, e intento desembarcar con tres bultos de a quince quilos haciendo equilibrios por una pasarela ondulante de treinta centimetros de anchura, sortear las amarras de las decenas de barcos y subir por una pendiente arenosa que se hunde bajo mi peso, dejandome varias veces al borde del agua. Un chico creo que finlandes me echa una mano, luego llega Wojtek, han encontrado un sitio que no esta mal, por el camino una chica menuda y guapa de rasgos achinados nos da una octavilla del Hive Bar, happy hour y tal. Bromeamos: no sabemos si sera buena idea ir, ya que en la hoja original pone "HIV bar", la "e" la han anhadido a posteriori.

Nos duchamos, pedimos un arroz blanco para Lukasz y se lo llevamos a la habitacion, y luego bajamos a cenar algo. Veo a una chica hablando en lao con un chico y en ingles con otra chica, deduzco que se trata de la camarera y le pregunto que podemos comer tipico de alli. Resulta que no es la camarera, sino una laosiana de nacimiento que vive hace mucho en Alemania. Me recomienda una cosa que no se como se llama, pero que viene a ser carne de bufalo picada con muchisimo chili, acompanhada de sticky rice, o sea, un bloque de arroz apelmazado del que arrancas pellizcos para mojarlos en la sopa, salsa o lo que hayas pedido.

Salimos a dar una vuelta. La unica calle del pueblo hace una "S". El primer tramo sube desde el rio, en el segundo, el mas largo, estan los hoteluchos, tiendas y restaurantes, mientras que el tercero esta ya a oscuras y se pierde en la noche. A la derecha serpentea el Mekong. A la izquierda, la jungla se ve negra y amenazadora, probablemente llena de vegetacion impenetrable, animales poco amigables y minas antipersona (una plaga en Laos). Los hoteles, para salvar la pendiente, se levantan sobre estacas. Las casas estan construidas de ladrillo gris sin revocar, o de alguno de los materiales mas abundantes en la zona: canhas, hojas de palma secas trenzadas, paja. Ante las puertas abiertas, varios pares de zapatos o chanclas. Los interiores son amplios, sin muchos mas muebles que una mesa y algunas sillas, los suelos estan cubiertos de linoleo arrugado, siempre hay alguien sentado de espaldas o de lado a la puerta viendo la television. En los bares para turistas, hay turistas, Beer Lao y "happy shakes" con marihuana. En el bar para laosianos, hay laosianos, familias enteras sentadas tomando cerveza y jugando a las cartas. Nos proponemos unirnos a los laosianos mas tarde, pero primero nos apetece ver el famoso Hive Bar.

El Hive Bar esta casi a oscuras, cuesta acostumbrar los ojos a la iluminacion. Una mesa esta ocupada por laosianos, el resto vacio. El camarero nos explica que podemos elegir la musica del iPhone que hay sobre la barra a modo de jukebox. Pedimos sendas cervezas y nos sentamos cerca de los laosianos, entablando cierta interaccion a base de sonrisas y un ingles rudimentario. Al poco llega la chica que nos habia dado los folletos. Se sienta con nosotros, se sirve de nuestra cerveza, aunque luego no se la bebe, y nos da conversacion. Habla muy poco ingles, pero conseguimos entendernos. Se llama Nok, que significa "pajaro", es la duenha del bar, lo abrio hace siete meses, cuando volvio despues de trabajar un anho en Luang Phabang. Su suenho es poner un hotel, pero de momento no tiene pasta para eso. Tiene 22 anhos, ya empieza a ser demasiado mayor. Dice que a los 25 ya no habra hombre que la quiera. Wojtek y yo nos miramos y le explicamos que en Europa las cosas son diferentes. Ya lo sabe. Le gustaria ir alli, pero no hay dinero para eso. Nok cambia de mesa varias veces, pero vuelve a la nuestra. Luego se va a cambiarse de ropa, mientras Wojtek y yo nos jugamos las cervezas al poquer. Voy ganando yo, la suerte del principiante, cuando vuelve Nok y se sienta con nosotros, Wojtek le ensenha a jugar al poquer y nos gana la partida en menos de dos mintos. Nos retiramos a la una y pico, un tanto borrachos. Quedamos con Nok para desayunar manhana. Por el camino Wojtek y yo hablamos de la vida y del amor. Nos metemos en algo que parece una casa sin terminar, cuyas ventanas dan al Mekong, a la junga y a la noche, y estamos un rato hablando. Cuando nos vamos a acostar ya todos los extranjeros estan durmiendo. La terraza del bar laosiano parece estar en pleno apogeo, pero nosotros ya estamos demasiado cansados.



Al dia siguiente nos despertamos a las 7:30. Se nos habia olvidado poner el despertador. Aun asi conseguimos ducharnos, hacer las mochilas y llegar a las 7:45 al bar donde hemos quedado con Nok para desayunar. Pero ella no esta. Comemos algo. Al rato aparece ella, con cara de cansada, pero casi tan guapa como anoche. Despues de cerrar el bar, sobre la una, se fue a casa de no se quien a ayudar con la limpieza y la comida. No ha dormido. Y, en cuanto nos vayamos, volvera a su bar para limpiarlo. Y nos lo cuenta todo con una sonrisa. Le pagamos el desayuno, que apenas ha probado.

Llegamos al barco a las 8:30. Esta vez no somos los primeros, sino casi los ultimos, y ya no quedan asientos, ni acolchados ni de madera. Ni siquiera queda sitio para extender los sacos. Y yo que contaba con dormir al menos parte de las nueve horas que nos esperan. Nos vamos a la popa, colocamos unas sillas de plastico e intentamos hacernos un hueco entre los ingleses e irlandeses que ya estan alli. La popa es la parte adonde va todo el mundo a fumar y a beber. Todo el mundo va charlando o leyendo, pero yo no tengo ganas ni de lo uno ni de lo otro. Intento dormir, pero en todo el barco me resulta imposible: donde no hay demasiado ruido, hace demasiado calor, o no hay espacio, o todo vibra, o los gases de escape del motor te asfixian (algo que no parece molestar a los ingleses, que van leyendo o durmiendo tan tranquilos). Consigo echar una breve cabezada retorcido sobre dos sillas de plastico. Ah, la romantica travesia por el Mekong! Por el camino: el agua parduzca del rio, un cielo azul palido, un terreno montanhoso cubierto de una vegetacion solida y de un verde descolorido en ambas orillas, algunos ninhos banhandose, algunos bufalos haciendo equilibrio en las laderas, alguna que otra canoa de pescadores, largos barcos verdes o azules llenos de guiris, como el nuestro, una o dos lanchas rapidas llenas de japoneses con sus cascos rojos, varios hoteles que rompen la armonia del paisaje.

La llegada a Luang Phabang no se diferencia de la del dia anterior a Pekbeng. El desembarco se ve entorpecido por una legion de cazaclientes. La mayoria de los turistas estan desorientados y no saben adonde ir. Nosotros tampoco. Los tuktukeros dicen precios dignos de taxi europeo. Regateamos el precio del alojamiento con varios tipos a la vez. Un tio nos ofrece una habitacion triple por 350 bahts (suelen preferir la moneda tailandesa a la propia), "con aire acondicionado, banho dentro, agua caliente y wi-fi". Mosqueado por lo que veo y por lo que me intentan encasquetar, le digo que lo que necesitamos es alojamiento barato, que el resto no nos sirve para nada. Acostumbrado al ambiente del barco, se me escapa un "fucking" ("I don't need no fucking wi-fi"), algo que el tipo se toma muy mal y nos empieza a insultar, primero en ingles y luego en lao. A punto estoy de entrar al trapo, muy en mi estilo, pero lo dejo pasar. Mis companheros deciden que, de todos modos la oferta no es mala, asi que, a mi pesar, aceptamos. El tipo nos mete en un tuk-tuk y, una vez cargadas las mochilas, antes de que podamos protestar, nos dice que le demos al tuktukero 10.000 kips por persona, o sea, una burrada de dinero para estas tierras. Llegamos, desmontamos, pagamos, el tipo viene detras de nosotros en moto, y nos dice que, oh, sorpresa, la habitacion que nos habia prometido esta ya pillada, pero hay otra, con un balcon precioso y una cama de menos, por solo 50 bahts mas. Rara vez me enganha mi instinto en estos casos.

Agarramos las mochilas y nos vamos en busca de alojamiento, sin tener ni idea de en que direccion. En todas partes nos dicen que esta todo lleno, o bien nos dan precios inaceptables (segun para quien: parece ser que hay muchos dispuestos a pagarlos). Preguntamos en una gasolinera, pero la chica no entiende el mapa, y un tuktukero nos propone llevarnos a no se donde por no se cuanto. Seguimos andando y preguntando, por fin damos con un sitio que tiene bastante buena pinta, no es demasiado caro (vamos bajando el liston), tienen una triple libre y la mujer parece buena persona. Nos instalamos. Un cartel en la habitacion explica las normas, en un ingles semiinteligible debido probablemente a algun traductor internetico. Lo mas importante es que en todo Luang Phabang hay toque de queda y a medianoche hay que estar de vuelta. Otros puntos interesantes: no se puede traer a la habitacion a laosianos ni extranjeros con el proposito de hacer el amor; ni tampoco se pueden grabar peliculas pornograficas con la participacion de personas extranhas al hotel.

Despues de tanto viaje, necesitamos un poco de ejercicio, asi que en la habitacion comun movemos una mesa que pesa un quintal y nos ponemos a hacer capoeira con cuidado para no derribar el televisor. Una ducha, y salimos a dar una vuelta.

Nos dirigimos al mercado nocturno, que, a diferencia de los que habiamos visto en Tailandia, no es de comida, sino de pijaditas para guiris. La division esta clara: los laosianos venden, los extranjeros compran. Los extranjeros van en pantalon corto, chanclas y camiseta sin mangas, mientras que los laosianos se frotan las manos de frio. A lo largo de una calle hay varias filas de puestos, cientos de ellos. En los primeros venden bocadillos, zumos exoticos de frutas multicolores y "lao-lao", aguardiente local. En algunas de las botellas hay enormes escorpiones tiesos, serpientes pequenhitas enrolladas o insectos de gran tamanho. Probamos una especie de whisky transparente de alta graduacion (creo que de la botella del escorpion), un licor amarillo algo mas suave, y una especie de vino tinto dulzon. Los vasitos no los lavan, pero al fin y al cabo el alcohol desinfecta. Mas adelante empiezan los bolsos clonicos, las telas por metro, los pendientes y colgantes, los pantalones holgados de rayas y las camisas que, si te las pones junto con los pantalones, pareces estar a punto de acostarte, o recien escapado de algun hospital o carcel. Y las camisetas: en todas partes las mismas, con inscripciones como "Laos", o "same same" (algo que repiten tanto los laosianos como los tailandeses cuando hablan en ingles, pronunciandolo "sem sem"), el alfabeto local o la marca de cerveza por antonomasia, Beer Lao.

Comemos algo en un puesto donde por 10.000 kips te ponen un plato de lo que elijas, bastante grande para el estandar local, aunque la comida no esta muy alla. Alguien me toca el hombro, me doy la vuelta y me encuentro una cara sonriente y familiar: es Michal, un colega capoeirista y fotografo de Varsovia.

Estamos hartos de ver turistas, sitios para turistas y cosas para turistas. Decidimos irnos de aqui manhana mismo. Vamos un rato a internet. A las 11:30 el tio nos echa, ya va a cerrar. Lleva puesto un anorak y unos guantes. Se monta en la moto y se va. Llegamos al hotelillo poco antes del toque de queda.



Al dia siguiente nos levantamos bastante tarde. Desayunamos en el bar de la esquina: una sopa insipida con cortezas de cerdo mal cocidas. Me tomo solo el caldo, y para eso con pocas ganas. La comida de aqui deja mucho que desear en comparacion con la del pais contiguo.

Queremos irnos de aqui cuanto antes. Cogemos un tuk-tuk para ir al aeropuerto, donde nos dicen que no hay billetes a Pakxe hasta dentro de seis dias, a no ser que queramos coger el vuelo que sale en una hora y pico y cuesta apenas 270 dolares (casi el cuadruple de lo que dice la guia). El mismo tuktukero nos lleva la estacion de autobuses, nos espera y nos lleva de vuelta al centro. Hemos comprado billetes para esta misma noche, para ir a Vientiane (o Viengchan), la capital, que dicen que es aburridisima, pero justamente ese tipo de sitios suelen resultar los mas interesantes. Desde alli, buscaremos la forma de llegar a Pakxe.

Como el desayuno no ha servido de mucho y estamos hartos de comer mal, nos metemos en un restaurante pijo, donde las mesas estan sobre una tarima de madera, a la sombra de las palmeras y junto a un estanque con nenufares. Por una buena comilona, unos batidos de fruta estupendos y un par de cafes pagamos como 20 euros entre los tres. Un dineral, pero era lo que necesitabamos.

Con la barriga llena y cierta modorra, damos un paseo sin muchas ganas. Llegamos a donde el Mekong hace un meandro, nos encontramos con Roger y Noemi, y luego con mas gente de la del barco. En una manzana de casitas varios establecimientos ofrecen masaje por 40.000 kips. No se nos ocurre nada mejor para esa hora. El masaje laosiano no se diferencia en mucho del tailandes, basicamente se dedican a apretarnos puntos del cuerpo con las manos, las rodillas o los pies, con la diferencia de que la chica que me lo hace pesa como treinta quilos (y como cuarenta menos que la de Bangkok) y, ademas, nos untan la espalda con algo mentolado que da frio y calor al mismo tiempo. Ninguna maravilla, pero al menos nos hemos relajado un poco.

Al salir ya esta atardeciendo. Giramos a la izquierda, luego a la derecha, estamos en un barrio bonito donde contrastan las chozas de hojas de palma con las casas coloniales de color pastel, ante las que ondean la bandera laosiana y una bandera evidentemente comunista, con la hoz y el martillo sobre fondo rojo. Los coches deben de ser baratos en Laos, porque abundan los jeeps caros y relucientes de estilo urbano. Llegamos a un templo budista donde cobran la entrada, pero parece tan bonito que la pagamos, nos encontramos a mas gente del barco, enseguida llegan carretadas de turistas con guia, hay una excursion de espanholes jubilados o a punto de jubilarse, las senhoras llevan camisas de flores o vestidos blancos hasta los tobillos, pamelas con lazos y escotes arrugados y morenos. Hay tambien un grupo de americanos que le explican al guia que Estados Unidos tuvo razones para bombardear Laos por haberse puesto de parte de los vietnamitas. Unas cuantas fotos mas tarde escapamos de alli.

Cogemos un tuk-tuk para llegar al templo de Phousi Hill, desde el que, al parecer, se ve una puesta de sol impresionante. El tuk-tuk nos deja abajo y subimos por las escaleras a todo correr, ya que falta poco tiempo. Llegamos arriba sudando la gota gorda. Desde alli se domina toda la ciudad y los alrededores, con una vista de 360 grados. Al fondo se superponen varios planos de montanhas violaceas, a un lado serpentea el Mekong y al otro, otro rio cuyo nombre no recuerdo, se ve el trazado recto de las calles, en la lejania descolla y destellea una especie de piramide de oro. Pero no hay quien haga una foto. Todo el perimetro de la cumbre esta tomado por turistas que, camara o movil en mano, esperan a que el sol se ponga. Es increible. Debe de venir en la Lonely Planet (que ya hace tiempo que venimos denominando "Crowded Planet"). Estoy en la cuarta fila y sigue llegando gente. Me encuentro otra vez a Michal. Intento hacer al menos una foto antes de que empiece la lucha por captar el momento mas importante, pero ni pidiendo perdon me dejan colarme, una senhora mas grande que yo me da codazos y a cambio se come un mochilazo. Unos cuantos saltan la valla y, no sin cierto riesgo, se sientan sobre una roca sagrada, tapando de paso la vista a varios cientos de personas, que, curiosamente, apenas protestan. Michal y yo renunciamos a captar el crepusculo y empezamos a fotografiar la escena. Uno de los tipos que se han subido a la roca, con cara de bastante gil, al ver mi camara apuntando vagamente en su direccion, empieza a hacer aspavientos y a gritarme: "what are you doing?", a lo que le respondo: "I'm taking pictures, can't you see?". "Don't do it!", grita amenazante, y yo entonces empiezo a hacer rafagas enteras de fotos de el con diferentes encuadres, diciendole "you will be in the newspapers tomorrow", a lo que toda la gente de alrededor empieza a aplaudir. El tipo, rojo de colera, se pone la gorra de lado. Evidentemente, borro sus fotos, pues no las quiero para nada. Dos chicas jovenes y rollizas sostienen una jaulita de canha donde un pajarito se revuelve como loco. Mis companheros comentan el sufrimiento del animalillo, a lo que ellas, indignadas, contestan que justamente lo van a liberar. Oh, que bonito, poner en libertad el pajaro que alguien ha cazado antes para que ellas, a cambio de un modico precio, puedan sentir cierto heroismo.

Llega la hora H, cientos de manos se levantan como en un concierto, blandiendo moviles y camaras, el sol se pone naranja, pero en vez de ocultarse tras las montanhas, se esconde tras una nube y nadie puede admirar el momento clave. Salimos pitando antes de que bajen las hordas. Corremos escaleras abajo, nos cruzamos con unos cuantos monjes budistas vestidos de naranja, atravesamos el mercado nocturno, que todavia estan montando con exactamente la misma mercancia clonica de la noche anterior, esquivamos gente, postes y cables, me tuerzo un tobillo. En tres puestos contiguos compramos bocadillos, galletitas de coco recien hechas y zumos exoticos a unas chicas sonrientes y redonditas que parecen hermanas y emanan serenidad.

Al llegar a la pension, donde hemos dejado el equipaje, estamos tan sudados que pedimos permiso para ducharnos aunque sea pagando, pero han cortado el agua a causa de una averia. Nos ceden un banho y nos lavamos con sendas botellas de agua mineral. Con exceso de puntualidad llega el tuktukero con el que habiamos quedado esta manhana, cargamos el equipaje y salimos rumbo a la estacion.

Tailandia, parte 3: Chiang Khong / Laos, parte 1: Huay Xai

... El despertador sono a las cinco. Cogimo un songthaew a la estacion, llegamos con tiempo de sobra, compramos algo de comer y de beber y subimos al bus. A un lado del pasillo, dos asientos, al otro, tres, todo ello en el mismo espacio en el que en los autocares espanholes caben cuatro. Estaran adaptados a los culos tailandeses, pero embutir en tres asientos tres culos europeos resulta complicado; y que quepan las espaldas de tres tios robustos, de entre 80 y 90 quilos y 1'80 o 1'90 de altura, es sencillamente imposible. Tenemos que turnarnos para apoyar la espalda en el respaldo o para solapar nuestros hombros. Se trata de asientos cientificamente disenhados para hacer el viaje lo mas incomodo posible a los farang. Y encima tengo que llevar la mochila de la camara (y son unos 12 quilos) encima de las piernas, ya que el suelo vibra tanto que temo por mi equipo. Salimos puntuales, a las 6:30. Sin contar a un tipo blanquito que va al fondo, somos los unicos farang del autobus.

Cuando, despues de un par de horas de viaje, he conseguido por fin dormitar un poco, me despiertan unos chillidos salvajes. Es una pelicula de gritos, explosiones, golpes, alaridos, llantos, risotadas, alarmas, y otros mil sonidos irritantes. Alguna payasada japonesa, pienso. Intento dormir, pero no hay manera, aquello es insoportable. Me pongo las gafas y descubro que se trata de "El hijo de la mascara" doblada al tailandes. El record del mundo de bazofiez.

Vamos atravesando un paisaje verde y bastante llano, pero con montanhas al fondo y con muchas palmeras. En una parada sube una vieja que vende unas cosas que lleva en la mano. Tienen forma de tubo o de palo y son muy intrigantes. No se si se trata de algo para comer, de manteles enrollados, de instrumentos musicales o de cartuchos de dinamita.

Cada vez quedan menos pasajeros, de modo que podemos distribuirnos por los asientos libres y la ultima hora del viaje la paso durmiendo a pesar de la musica de restaurante chino con cuadros luminosos de cascadas. Me despierto ya en Chiang Khong, casi a la una de la tarde. En la parada del bus esperan unos vehiculos hibridos: tienen una caja como la de los tuk-tuks, pero con dos bancos como los de los songthaews, tirada por una moto que apenas puede con el peso de nosotros tres y nuestras mochilas. El vehiculo nos deja cerca del embarcadero. Comemos algo (que, ademas de no ser lo que hemos pedido, o al menos lo que pretendiamos pedir, es caro e insipido) y vamos a coger la barca (una especie de canoa para ocho pasajeros) que nos llevara al otro lado del Maekhong (o Mekong), a Laos. Desembarcamos, hacemos una cola bastante rapida y presentamos nuestros visados laosianos al oficial de inmigracion, que en un ingles correcto nos informa de que no podemos entrar en el pais, porque no tenemos el sello de salida de Tailandia. Ya me parecia a mi raro, incluso habia bromeado con que en mitad del Maekhong vendria un buzo a sellarnos el pasaporte. Total, que barca de vuelta a la orilla tailandesa. Nos ponen el dichoso sello y volvemos al embarcadero. La senhora que vende los billetes (y, de paso, su familia, que esta alrededor) se muere de risa y con nosotros y nos vende los billetes al precio que pagan los tailandeses (30 bahts en vez de 40).

El pueblo al que llegamos se llama Huay Xai y, si no fuera por los turistas, estaria muerto. Gracias a los turistas, se mantiene en estado vegetativo. Hay unos cuantos guesthouses, algunas tiendas sencillitas, un par de cibers y de agencias de viajes y un precioso templo budista en la cima de un promontorio. Cambiamos dinero (1 euro vienen a ser unos 10.000 kips, de modo que por primera vez en la vida estoy a punto de sentirme millonario), encontramos alojamiento (por 60.000 kips la triple), compramos los billetes para el barco que nos llevara Maekhong abajo hasta Luang Phrabang (250.000 kips por persona) y, aprovechando la luz del atardecer, subimos hasta el monasterio budista, donde un monje nos abre la puerta del templo, nos da conversacion en ingles, nos pone sendas pulseritas de hilo mientras nos bendice y nos desea buena suerte, nos sugiere que le demos un donativo y nos invita a volver mas tarde, para la ceremonia vespertina. Bajamos a comer algo (no parece que la comida de aqui sea tan buena como la tailandesa: es parecida, pero menos sabrosa y mas cara, aparte de ofrecernos menos confianza), subimos al templo, bajamos otra vez, visitamos el mercado nocturno a ver si encontramos algo de comer (las porciones siguen siendo pequenhas, asi que enseguida acucia el hambre), pero apenas hay un par de puestos y la comida no parece muy fresca,  por fin vemos un puesto donde las propias senhoras que lo llevan estan comiendo (de hecho no sabemos si la montanha de comida que tienen esta a la venta o se trata de una cena privada a la puerta de la casa), nos tomamos una sopa con carne y fideos de arroz picantita y aceptable y nos vamos a internet. A las once nos vamos a dormir.